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Hudson Broadcast Dual |
Se llama "Broadcast" porque se supone que el circuito está basado en los previos de clase A de Germanio y acoplados por transformador, de las mesas de mezclas y consolas de broadcast (radiodifusión) clásicas de los '60. Como veremos más adelante está basado en dos transistores pero sólo uno es de Germanio.
Se trata claramente de un previo pero con carácter. De hecho puede tener mucho carácter según lo ajustemos (¡esos trimmers!) llegando a fuzzear si así lo deseamos, pero no es ese su terreno ideal ni mucho menos. ¡Esto no es un Fuzz! Digamos que va desde un Boost transparente pasando por un Overdrive bastante claro hasta llegar a terrenos de distorsión. Es un circuito muy "afinado" en el sentido de que sus componentes están muy bien estudiados para que todo se ajuste progresivamente. Esos trimmers pueden cambiar mucho el carácter del pedal como ya veremos y los dos "modos" se pueden ajustar justo como queramos. Una vez puesto a nuestro gusto es un pedal que dejas enchufado y no lo quieres quitar nunca más. La salida puede llegar a ser mucho más alta que la entrada con unos niveles de amplificación muy notables, si es que así se desea, claro. El que lleve volúmenes independientes para coda modo es muy de agradecer.
Hay bastantes ejemplos en la web (YouTube) pero no os dejéis engañar por lo que allí podáis oir. En algunas de esas muestras el modo "LOW" puede servir de ejemplo y da una idea bastante aproximada de cómo suena al natural pero en todos los que he visto hasta la fecha, el modo "HIGH" suena muchísimo más feo que al natural. Como ya veremos, es cosa de ajuste de trimmers, cosa que parece que los chicos de Hudson tienden a exagerar en fábrica. Luego hablaremos de todo esto en más detalle.
La verdad es que este proyecto me ha supuesto bastante trabajo porque en seguida me di cuenta de que, como ya veremos, los esquemas que circulan por la web no son del todo exactos. Tuve que apañármelas para hacer ingeniería inversa de la placa del original, constatando que esos esquemas no eran del todo fiables. De hecho supongo que buena parte de los errores provienen de que este circuito es una evolución del Broadcast original, el que sólo tenía un switch de pie y un conmutador de bola para los dos modos de uso. Ya lo veremos más adelante también.
La razón de meterme con este montaje es que, no habiéndolo probado yo directamente, me llegaron noticias de gente de la que me fío al 100% diciéndome, literalmente, que este era "el mejor pedal del mundo". En cualquier caso no hay más que hacer una búsqueda facilita en la web para ver que el prestigio de este pedal es enorme y que, por lo tanto, es difícil de conseguir por estar casi siempre agotado.
Así que "el mejor pedal del mundo", ¿eh?... ¿sí? ¡Sujétame el cubata!
A continuación os presento el circuito que he trazado a partir de un ejemplar de la REV 1.0 (2019) del Hudson Broadcast Dual. Los números de componentes coinciden exactamente con los que están serigrafiados en la placa, excepto los diodos que no están numerados en origen:
El esquema del Broadcast Dual lleva ya tiempo disponible en la web y es en el que me he basado en origen para el que véis aquí arriba. Sin embargo, si comparáis con lo que se encuentra en la web veréis que hay algunas diferencias. Unas son adaptaciones mías y que comentaré a continuación y, más importante, otras son correcciones de errores que tenían esos esquemas previos. Como he comentado he "retrazado" la placa original y he visto que hay algunas diferencias que he corregido, optando siempre por los valores reales. En cualquier caso el esquema que os he presentado es el del pedal original. Así:
He localizado ese condensador de más en los esquemas de la web, en la zona del filtrado de la alimentación, y lo he eliminado. Curiosamente los esquemas de la web siguen un patrón aparentemente correcto pero, aunque creo que no aporta nada pues ya se debería partir de una alimentación limpia, es posible que sí que afecte muy ligeramente al resultado final quizá en la cantidad de graves y más probablemente en la dinámica del pedal por lo que he decidido dejarlo como en el original.
Respetad las tensiones de al menos 35V pues podemos llegar a esos 24V propuestos. En concreto, el C11 de 330µF y 16V en el original y aunque dudo que supere esos 16V en donde está, he preferido ponerlo también de 35V por si acaso. El de 10µF no tiene por qué ser de 50V, con 35V basta. Supongo que lleva ese simplemente por disponibilidad en fábrica.
Aquí podéis ver el esquema de alimentación utilizado en el Broadcast original:
Nosotros utilizaremos el método usado en los esquemas de los dos kits antes citados, pero algo corregido. En ambos casos se utiliza con éxito un diodo Schottky pues su pequeña tensión directa hace que tan sólo se pierdan entre 0,2V y 0,25V de la tensión de entrada, en vez de los casi 0,7V que se perderían usando un diodo normal. Sin embargo este diodo no nos sirve con el circuito que propongo aquí pues el Schottky de esos kits, el 1N1875, tiene una tensión máxima de uso de 20V cuando pretendemos poder usar el pedal con hasta 24, así que hay que usar el siguiente del catálogo, el 1N1878 que admite hasta 30V.
Como podéis apreciar en ambos esquemas de la etapa de alimentación, el método de conectar los LEDs es ligeramente diferente. Yo los he puesto antes del sistema de protección con el 1N5158 por facilidad de colocación en la placa que luego veremos, pero el resultado es exactamente igual pues en caso de polaridad inversa los LEDs ya son de por sí diodos y no lucirán. Eso sí, si detectáis una inversión de polaridad, desconectad rápidamente pues a los LEDs no les sienta bien tanta tensión inversa.
Y por último con respecto a la etapa de alimentación veréis que la resistencia R10 tiene un valor extraño de 1,02K. No sé por qué iba esta resistencia en concreto en ese lugar de la placa original en vez de una estándar de 1K pues es completamente irrelevante que aquí tenga esos 20Ω de más. En mi caso he estado rebuscando entre las resistencias de 1K que tengo y he puesto la que más se acercaba a este valor pero ni os molestéis, poned una de 1K y olvidaros del tema. Más adelante veremos otra resistencia de valor extraño que sí que tiene importancia.
El transistor de Germanio que lleva el Broadcast ha variado mucho con respecto al tiempo. Se sabe que llevaron OC41 y OC71, 2N404A y alguno que otro más. Esto, como sabemos de otros montajes de por aquí, tiene poca importancia. Recomiendo usar unas ganancias moderadas, de entre 100 a 200 de hFE más o menos, bajas fugas y, sobre todo, ajustarlos a "oreja", eligiendo el ejemplar adecuado entre los que tengamos como hacíamos con los fuzzes (ver artículos del Fuzz Face, del Buzzaround, o del ULE).
Nada nos impide el poner zócalos en la placa y probar diferentes transistores, incluso poner los dos de Germanio. OJO que Q1 ha de ser NPN y eso es menos común en el mundo del Germanio aunque tampoco es que sean tan difíciles de conseguir. Por la misma razón podemos probar con los dos de Silicio a ver qué pasa, eso sí, usando uno PNP en Q2 de baja ganancia, por ejemplo, el 2N2907 que es el equivalente PNP del 2N2222. Yo he optado por poner únicamente zócalo en Q2 pues el circuito ya está diseñado para que Q1 sea de Silicio. Los transistores de Germanio son mucho más variables por lo que sí que merece la pena el probar algunos.
En cuanto a Q1, no tiene por qué ser precisamente un BC549C aunque este es fácil de conseguir y barato. Cualquier otro de esa serie (BC547, BC548, BC550) os servirá igual pero si que recomiendo que sea con sufijo "C", indicador de que la ganancia es alta.
El primario del transformador, marcado con una "P" en la imagen del layout de más adelante, forma un circuito RL con las resistencias R14 y R15 que está muy bien afinado, de ese modo la resistencia R15 de 33K2 ha de ser de ese valor y no del más común de 33K. Del mismo modo, el transformador ha de ser el propuesto TY-141P pues si usásemos otro de la misma relación 1:1 pero con características algo diferentes deberíamos retocar los valores de esas resistencias y sería muy farragoso.
En el esquema anterior podéis ver esos puntitos encima de los terminales 1 y 4. Eso indica la polaridad magnética de cada bobinado y están ahí para no equivocarnos al cablearlo y así no invertir la fase de la señal. Si os fijáis en el esquema del Broadcast, los puntos 3 y 4 están a masa y la señal entra por 1 y sale por 6. Eso quiere decir que se invierte deliberadamente la fase de la señal y la razón no es otra que invertir la polaridad que ya viene invertida del Par Sziklai anterior de modo que la entrada tenga la misma fase que la salida. Esto es, se invierte dos veces para dejarla como estaba. En bastantes layouts en placa Vero que circulan por la web esto no se respeta. En el que propongo más adelante sí que lo tengo en cuenta.
Por último, es MUY IMPORTANTE que cortéis o dobléis los terminales 2 y 5 del transformador. Estos terminales no deben hacer contacto con la placa. No se usan pues la tira de cobre que pasa debajo de su posición es la de masa y si hiciesen contacto ahí se anularía por completo el funcionamiento del transformador. Son los terminales intermedios de cada lado y no están representados en el layout. Si no hacéis esto el circuito no funcionará.
En cuanto al potenciómetro de LOW CUT, el pedal lleva uno de 10K Log y funciona de modo que, como sugiere el rótulo, cuanto más lo giras a la derecha, más recorte de bajas frecuencias hay. Aquí me he permitido la licencia de diferir e igual que hice con el BIAS del ULE o con el BASS del Nobels ODR-1, voy a invertir el giro de modo que cuanto más "subas" el ajuste (más gires el control en sentido horario), más suben las bajas frecuencias, que me parece muchísimo más intuitivo. Así he sustituido este potenciómetro por uno del mismo valor de 10K pero con desarrollo (ley) antilogarítmico, esto es 10K Rlog (Reverse log) también denominado 10KC y, por supuesto, he invertido el orden de las conexiones. Supongo que el original es así por practicidad de la fábrica pues conseguir potenciómetros de 10K Log es más fácil/barato que consegir los mucho más raros y algo más caros Rlog. Curiosamente en el momento de comprar los componentes que necesitaba para hacerme el pedal no encontré disponibilidad de potes 10K Log y sí de potes 10K Rlog, mucho más raros, así que asunto resuelto. Consecuentemente cambié el rótulo de LOW CUT a un más escueto LOWS. Si queréis respetar el sistema original tendréis que poner ahí un pote de 10K Log e invertir las conexiones. Este control está cableado de modo que interactúa con los ajustes de GAIN.
El potenciómetro de GAIN (GAIN TRIM en el original) cuanto más lo giras en sentido horario, más ganancia proporciona pero a altos niveles produce un ligero descenso de las frecuencias altas.
TRIM LO ajusta la ganancia general del circuito y el TRIM HI ajusta cuanta ganancia de más tendrá el canal HIGH sobre el LOW una vez que lo activemos. Al ajustar los trimmers nos daremos cuenta de que sus valores son interdependientes y así el resultado del ajuste de TRIM HI dependerá de cómo hayamos ajustado TRIM LO. Si ajustamos el TRIM LO a baja ganancia entonces el TRIM HI nos ofrecerá un aumento de de señal desde suave hasta alta ganancia en lo que sería ya el terreno fuzz. Por el contrario si ajustamos TRIM LO bien alto entonces TRIM HI nos dará una ganancia desde prácticamente cero a un aumento moderado.
Las primeras unidades del Broadcast REV 1.0, las que llevaban la placa de color verde, tenían dos Test Point que no están en las más modernas de color negro. Esos Test Points deben servir, supongo, para ajustar fácilmente en fábrica las ganancias de los dos modos mediante los trimmers HIGH y LOW. Esos puntos aparecen en el esquema como TP1 y TP2 aunque no hay, que yo sepa, información de valores recomendados. Sin embargo nos pueden resultar útiles para apuntar los valores de tensión medidos de los diferentes ajustes que usemos hasta que encontremos el punto óptimo de ambos. Para hacer estas mediciones tendremos que poner un voltímetro DC entre cada uno de estos puntos y masa.
Como podréis ver yo he hecho el mío a la imagen del original, sin pilas, y así es como se ha representado en el layout general. El tamaño de la placa y todos los componentes que hay que poner en la caja hacen que no quepan bien esas dos pilas. De hecho, con este tamaño de placa, los dos 3PDT, los LEDs, los 4 potenciómetros (de 16mm) y los jacks sí que se podrían poner, con mucho cuidado, dos pilas y un conmutador DPDT de bola miniatura (propuesto más adelante en una vista alternativa) en una caja tipo BB como la que he usado, pero habría que juntar los 3PDTs entre sí y quedaria no sólo feo sino que con los pulsadores de pie tan juntos se corre el riesgo de que estorben entre sí al actuarlos. En fin, que poder se puede pero recomiendo una caja algo más grande para eso.
En cuanto al consumo, sugiero utilizar LEDs de alta luminosidad y alimentarlos a través de resistencias de limitación de corriente de valor elevado, como las propuestas R8 y R9 de 4K7. De este modo los LEDs lucirán bastante y el consumo será muy pequeño. Incluso podríamos probar con resistencias de valor mayor (5K6 ó 6K8) si los LEDs son de luminosidad suficientemente alta. Podemos probarlos con las diferentes resistencias antes de soldarlas en la placa; si lucen bastante, cuanto más altas de valor menos consumo. Al no poner pilas todo esto tiene mucho menos interés pues incluso con LEDs cegadores (si es que os gustan esas cosas tan horribles), el consumo será muy pequeño para un alimentador externo.
De nuevo este no es un pedal para principiantes. Lleva bastantes componentes y bastante cableado pero el resultado merece la pena si ya tenemos un poco de experiencia haciendo estos montajes. A continuación os muestro un diagrama de la placa y su conexionado externo. Estudiadlo bien y veréis que no es tan complicado como parece simple vista:
Arriba a la izquierda vemos la placa con todos los componentes electrónicos soldados. Como algunos de ellos tapan sus propias conexiones adjunto, a la derecha, una vista de la placa con los componentes en modo transparente y con unos puntos verdes y azules que indican en qué lugares en concreto están soldados. Pinchando en la imagen para ampliarla se verá todo mucho mejor.
Tened mucho cuidado con los componentes polarizados como los condensadores electrolíticos, el diodo, los LEDs y los transistores. Del mismo modo con el transformador debe respetarse la colocación del primario a la izquierda y el secundario a la derecha.
La placa está diseñada de modo que la mayoría de las conexiones partan del mismo lado derecho para facilitar el cableado. Incluso la conexión general de masa, representada en el lado izquierdo, se puede acometer también desde el lado derecho, por ejemplo justo debajo del punto de la toma de alimentación positiva (cable rojo).
Debéis tener en cuenta una cosa importante: el cableado de los switches 3PDT de pie está dibujado para que sea más claro el diagrama (layout) pero no es así como han de ir en la caja si queréis adecuaros al pedal original, cosa que recomiendo porque es lo más sensato y estándar. En la caja, según la véis en su posición de uso, el pedal de ON/OFF estará a la izquierda (LED verde) y el pedal de LO/HI estará a la derecha (LED rojo); debéis tener en cuenta que en el diagrama los switches 3PDT se ven desde "el culo" y eso implicaría que los pedales irán al revés de como se representan en el dibujo una vez metido todo dentro de la caja. Cuidado con esto. Del mismo modo debéis poner cuidado de poner el jack de IN a la derecha y el de OUT a la izquierda, preferentemente detrás. Esto evitará errores tanto de uso como de conexión.
A continuación podéis ver el cableado alternativo para alimentarlo con dos pilas de modo que podamos usarlo sin alimentación externa a 9V o los más recomendables 18V. En el modo 9V ambas pilas estarán en paralelo por lo que la duración de estas se doblará. En el modo 18V irán en serie con lo que la duración será más o menos equivalente a la de una sola pila.
Otra cosa importante es que en ese caso el jack de IN estará cableado de modo algo diferente. Es el típico sistema usando un jack stereo de modo que si desconectamos este jack se desconecta la alimentación y no corremos el riesgo de agotar la pila innecesariamente.
Quizás os hayáis percatado de que en el layout propuesto los colores de los LEDs van al revés que en el pedal original. Es otra licencia que me he tomado pues pienso que así es también más intuitivo. Me parece que el verde es más típico de "ON" y el rojo más de "HI" que al revés, como está en el Hudson Broadcast. En todo caso, ponedlos como queráis y del color que queráis (menos azul, por supuesto).
Como ya mencioné antes las primeras placas del Broadcast Dual llevaban unos Test Points. Aquí podéis ver dónde quedan en la placa:
El TP2 es el puente que une el negativo de C5 (100µF) con el trimmer TRIM LOW. Quizás os hayáis fijado en que en la coordenada 15-15 hay un punto negro. Pues bien este punto indica TP1 y no es otra cosa que un hilo o un terminal que hayáis soldado ahí y que sobresalga por encima de la placa de modo que os sirva de Test Point. De este modo podréis usar el polímetro para medir tensiones DC entre estos dos puntos y masa.
En cuanto a los trimmers, para que os quepan en la placa y en la orientación que he puesto, necesitáis comprar los mismos que yo, que son de los más pequeños que hay en el mercado para este tipo de montaje, los excelentes y diminutos Suntan Trimpot tipo 3362 5mm 1K ajuste vertical (disponibles en Retroamplis). Si los compráis más grandes no podréis colocarlos con esa orientación que os permitirá el que aumente la ganancia según los giréis más a la derecha, que es como están en la placa del Hudson Broadcast y que además es lo más lógico. Tampoco pasa nada grave si los ponéis al revés, tan sólo que el giro estará invertido.
Necesitaremos una placa de tiras del tipo "Vero" de 17 tiras con 26 agujeros cada una. Aquí tenéis unas vistas detalladas de cómo hay que recortarla, hacerle los cortes de pistas y poner los puentes necesarios:
Como siempre, debéis recordar que los puentes van por la parte delantera de la placa, sin las tiras de cobre, esto es, donde irán los componentes pero los cortes de pistas irán por detrás. Para que lo podáis hacer fácilmente he puesto debajo la placa espejada horizontalmente representando la vista por detrás de modo que los cortes coincidan con lo que véis por el lado de las tiras de cobre. Además en esa imagen he quitado todo lo que no sean los cortes de pistas para que quede todo más claro: sólo la vista trasera de la placa.
Hay que tener mucho cuidado porque en la imagen general, componentes incluidos, hay algunos cortes de pistas que quedan ocultos como los que hay debajo de la resistencia de 10Ω y el diodo 1N5818 en la tira superior o los dos que hay debajo del transformador el cual he representado de un modo un poco transparente pero cuyos cortes pueden pasar desapercibidos. Debéis guiaros por la imagen espejada de la trasera de la placa para así no cometer errores.
Las resistencias de 56K y 4K7 superior derecha van puestas de modo vertical. Realmente la de arriba a la derecha es, en mi caso de 1K pues el LED que alimenta (el rojo del canal HI) es bastante menos luminoso que el verde del otro canal y con este valor quedan los dos más o menos a la par. Ya os dije antes que con los LEDs es mejor probar primero sus resistencias limitadoras de corriente fuera de la placa, antes de soldarlas. Ambos LEDs son de alta luminosidad pero estaba claro que el verde era bastante más brillante que el rojo.
Así me quedó el montaje dentro de la caja, ya con todo el cableado definitivo:
Para la placa que he propuesto es necesaria una caja parecida a la original: una del tipo Hammond 1590BB, con unas dimensiones de 119 x 94 x 34 milímetros o algo aproximado a eso. Creo que es idéntica a la caja del Hudson Broadcast. Si queréis añadir pilas me temo que habrá que elegir una caja algo más grande o bien hacer un poco de "Tetris" por ahí dentro.
Si queréis ser fieles al pedal original podéis incluso comprar las mismas réplicas de botones "Marconi". En la fecha en la que hice el pedal los vendían en Musikding aunque desgraciadamente sólo los adecuados para potenciómetros de eje moleteado de 6mm. En ese momento estaban agotados los adecuados para potenciómetros de eje liso de 6,3mm (1/4") que son los que uso en este montaje así que tuve que montar unos más convencionales en espera de ver si me decido a comprar los de tipo Marconi más adelante cuando estén disponibles de nuevo. Para ello me he cuidado bien de dejar espacio suficiente al taladrar los agujeros de los potenciómetros en la caja. Esos botones tienen un diámetro máximo de una pulgada.
Incluso podéis encontrar embellecedores para los LEDs de 5mm idénticos a los originales.
Un pedal excelente que no es un booster ni un overdrive ni una distorsión sino de todo un poco, hasta fuzz si nos ponemos burros con los ajustes aunque esto último, como ya dije, no sea realmente lo suyo. Un pedal diferente, muy versátil y muy útil. Hacedlo y no os arrepentiréis.
Y si todo esto os parece muy farragoso podéis simplificar mucho comprando, por ejemplo, el kit DuoCast de pedalpcb.com y modificando los valores que he comentado antes, al menos los de los potenciómetros de LEVEL LO y LEVEL HI, o también comprando el pedal original de Hudson, claro.
Para saber más: Broadcast Dual en el foro de
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