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ULE
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Tengo el placer de presentaros este pedal, el Fractalis United Leakage Electronics, ULE para los amigos. Se trata de un Fuzz basado en el conocido y carísimo Isle of Tone Luxe66 que, a su vez, no es más que una modificación del Dallas Arbiter Fuzz Face de toda la vida, con componentes seleccionados. OJO: digo que está basado en ese pedal, no que sea un clon de él pues veremos que el circuito varía produciendo un resultado muy diferente al IoT. Antes de entrar en el análisis de su esquema y sus particularidades me gustaría decir algo al respecto del pedal: simplemente es, con diferencia, el mejor Fuzz que he usado/oído en toda mi vida. No exagero.
Ante todo quiero recalcar lo que ya pone en la cabecera de este artículo: el diseño es de TBS y estoy escribiendo estas líneas en representación suya. Yo sólo he contribuido al proyecto con alguna que otra idea o sugerencia así como elaborando los gráficos de los esquemas y de las placas que veréis más adelante y también por haber aportado algún material para pruebas. Por supuesto que he construido el pedal, no sólo uno sino... ¡ocho! (por ahora; ved más adelante) y el resultado ha sido simplemente espectacular en todos los casos. Por favor, no penséis que se trata de "otro Fuzz Face al uso" u otra réplica del Isle of Tone. De hecho se han comparado y no tienen nada que ver uno y otro en el timbre. Las diferentes modificaciones que se han añadido son clave en los resultados.
Sin más que añadir como presentación, procedo a meterme en faena.
Parece mentira que aún haya algo que decir sobre este circuito tan conocido y analizado. Como ya hemos comentado en los artículos de los diferentes Fuzz Faces que se han presentado en esta web, el análisis digamos "canónico" del esquema es el archiconocido artículo The Technology of the Fuzz Face, de R.G. Keen y que os animo a (re)leer. En base a esto, búsquedas en la web, análisis detallados de fotos del Luxe66 de Isle of Tone y de prototipado y pruebas (y algún añadido que le sugerí yo), TBS hizo el esquema definitivo del ULE que podéis ver a continuación:
Vamos a compararlo con el esquema típico de un Fuzz Face (de la web de R.G. Keen):
Se puede apreciar que tienen exactamente la misma topología con algunos valores de componentes cambiados y algún añadido.
En efecto, como ya hemos visto, el esquema parte inicialmente de la observacion en la web de fotos del Isle of Tone Luxe66 ante la imposibilidad de encontrar el esquema en su momento. Sin embargo, con el tiempo fuí capaz de encontrar un esquema de ese pedal en un foro:
Este esquema lo obtuve de aquí (el link está bien sólo que a veces falla; reintentad o abridlo en ventana privada si os da error) de donde, por alguna razón, desapareció hace tiempo y sólo queda el del IoT Haze67, pero yo lo guardé en su momento. En él, el potenciómetro de ajuste del colector de Q2 está conectado de manera ligeramente diferente pues en el Luxe66 los puntos 1 y central del potenciómetro están unidos y en el ULE no. También en el Luxe66 este control, como ya apunté antes y según me han dicho, pues no lo he probado, está conexionado al revés de lo que parecería normal y por eso lo denominan "Clarity", esto es, cuanto más lo giras a la derecha, más claro y con menos grano es el sonido final, lo mismo que en el ULE original de Fractalis (aunque algún vídeo he visto por ahí en el que esto no es así).
Vistas ya las diferencias topológicas debemos hablar de los semiconductores pues son el alma del circuito. El circuito permite adaptar transistores tanto de Silicio como de Germanio siempre que sean de tipo PNP, sin embargo es con los de germanio con los que se obtendrán mejores resultados o, al menos, más tradicionales. La referencia no tiene importancia sino las características. Deben tener pocas fugas (Ge), ser poco ruidosos y tener unas ganancias que por experiencia se han definido en una relación de 1.40, esto es, Q2 debe tener idealmente un 40% más de beta que Q1. Los valores ideales son:
Estos valores son sólo una guía pero el ULE es tan versátil que se podrán adaptar otros valores, incluso muy alejados, con resultados siempre interesantes. No por tener más o menos beta van a sonar mejor o peor. Se han probado muchísimos transistores diferentes en el ULE original. Los dueños os podrán asesorar cuando los discutamos en el foro.
El diodo ha de ser de Germanio forzosamente. Cualquiera del tipo 1N34A valdrá. Este diodo no tiene ningún efecto en el sonido del pedal, esto es, uno no "sonará mejor" que otro. Está ahí para estabilizar el transistor en caso de cambios bruscos de temperatura. Esto es algo que se viene haciendo prácticamente desde que se inventaron los transistores de Germanio.
Este es otro punto en donde el ULE se sale de la norma. Los pedales ULE originales tienen una construcción exquisita en la que no se ha escatimado en gastos. Los mejores componentes, zócalos y turrets chapados en oro, jacks de la mejor calidad y una caja grande y en cuña, similar a las de IoT, que se ha pintado con mucho cariño y que, en honor al vintagismo más radical, se ha puesto el jack de entrada a la izquierda y el de salida a la derecha.
No tiene LED de ON. La construcción interior se basó en un montaje punto a punto con turrets sobre una placa de baquelita bastante gruesa, todo ello cableado con esmero con cable recubierto de tela y con una tapa posterior metálica para así poder apantallarlo todo bien. Ni siquiera se ha puesto una toma externa de alimentación, siendo esta exclusivamente por una pila de 9V que, por supuesto, debe ser salina. No es precisamente pedalboard friendly. Eso sí, el pedal se suministra con un cable adaptador de jack típico de alimentación al clip interno de la pila por si se desease alimentarlo externamente. OJO: como buen Fuzz Face la masa es positiva así que no lo pongáis a compartir fuente de alimentación con otro(s) pedal(es) normal(es) o veréis como el "humo mágico" se produce ante vuestros ojos.
El potenciómetro de control "VOLUME" tiene interruptor, de modo que si se gira completamente a la izquierda la alimentación del efecto se desconecta, haciendo innecesario el tener que sacar el jack de entrada como en otros pedales.
El ULE original, del que por ahora se han hecho tan sólo 5 ejemplares, viene con una especie de "C.O.A." y un panfleto de instrucciones que vemos a continuación:
A continuación podemos ver el manual de instrucciones:
El ULE original de Fractalis corrió de boca en boca y esas 5 unidades iniciales resultaron demasiado pocas así que se decidió crear una nueva serie limitada "Aniversario" de 12 unidades con un sorprendente nuevo aspecto, elegante y a la moda, aunque esto último fue totalmente accidental y de hecho se hizo antes de todo el follón de Hollywood.
De nuevo vemos un ULE de Fractalis con el mismo formato que el original pero esta vez con acabado exterior hecho por VegaRelics, Guitar Atelier (Tony de Vigo es el feliz propietario de uno de ellos). En la foto anterior se puede apreciar un cierto "craquelado" de la pintura y es porque están pintados con laca nitrocelulósica de color rosa. El ejemplar de la foto que véis aquí es el #11 y es propiedad de un seguro servidor de ustedes, gracias a la generosidad de un ilustrísimo y antiguo forero.
Los nuevos ULEs llevan algunas modificaciones con respecto a la primera serie. Más adelante discutiremos estos cambios. Veamos el impecable interior:
Esta nueva edición viene cargada de sorpresas y "chuches". Empecemos por el principio:
Pero la más extraordinaria de las "chuches" es esta:
Los ULEs vienen con zócalos para los transistores y trimmers de ajuste por una buena razón, para que se prueben diferentes unidades y ver cómo responden unos y otros, tanto de Germanio como de Silicio,siempre que sean de tipo PNP. Por ello se adjunta esta práctica carterita con unos cuantos ejemplares seleccionados, ocho en total contando los dos ya puestos en el pedal, y espacio para almacenar muchos más:
| Tipo | Referencia | Marca | hFE | Fugas | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Ge | OC44 | Mullard | 67 | 0uA | |
| Ge | OC44 | Mullard | 113 | 0uA | |
| Ge | MP20A | Ruso | 63 | 80uA | |
| Ge | MP16B | Ruso | 85 | 100uA | Instalado en Q1 |
| Si | 2N4403 | 203 | 0uA | Instalado en Q2 | |
| Si | BC327-40 | 456 | 0uA | ||
| Si | 2N560B | CTBC | 426 | 0uA | |
| Si | BC559C | 594 | 0uA
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Además se adjuntan unas hojas con plantillas para que clasifiquemos nuestros propios transistores y así podamos incluirlos en la carterita y, como detalle añadido, una pila salina de 9V de buena calidad:
También se entrega un cable adaptador para poder alimentar el ULE desde una fuente de alimentación standard, como en la edición anterior:
Como acabáis de ver es una edición de lujo en toda regla. Pocos pedales comerciales veréis con esta construcción y atención al detalle.
El circuito es prácticamente el mismo que el de la edición original, con algunas modificaciones:
Las modificaciones electrónicas con respecto a la primera serie son:
Las dos primeras modificaciones surgen de la experiencia con los ULEs de PisoTones que veremos más adelante, pues esta tirada de los nuevos 12 ULEs "Rosas" se hicieron tras los 8 ULEs de PisoTones que a su vez se hicieron tras la primera serie de Fractalis. Más detalles más adelante en este mismo artículo. La primera hace que el control de BIAS sea más intuitivo y la segunda mejora el comportamiento ante cambios de temperatura.
La tercera modificación se hizo para facilitar el cambio de transistores o "Juego de Tronos" como se lo conoce coloquialmente. Una modificación también muy recomendable.
La cuarta modificación se hizo tras un exhaustivo estudio por parte de TBS para intentar "aclarar" un poco el sonido y así darle un timbre más refinado.
El resultado es un fuzz soberbio, con una ganancia tremenda y un timbre inmejorable, con los componentes de mejor calidad y un sonido rotundo, clásico y apabullante, que responde de maravilla a las diferentes configuraciones de guitarras y, sobre todo, a sus controles de volumen y que desde luego no deja indiferente al que lo escucha. ¡Un pedal como la copa de un pino!
En su momento tuve la suerte de tener un ejemplar del ULE original (el #2 antes citado) durante algún tiempo por lo que pude disfrutar de sus bondades a placer. Sinceramente me dejó tan impresionado que, tras hablar con los reponsables, me comprometí a hacer un artículo en pisotones.com y hacerme uno para mí, pero con métodos más simples, componentes corrientes y en placa preperforada como suelo hacer en esta web. Todo muy DIY. El resultado, espectacular de sonido, es lo que véis a continuación:
El circuito es tan simple que cabe en una caja pequeña, lo que lo hace mucho más manejable que el original. Además va equipado de un modo más moderno, con LED de ON y con jack de alimentación externa tipo BOSS (negativo al centro), con el que hay que tener cuidado pues sigue siendo de masa positiva. Aquí podéis comparar uno con otro:
Algún tiempo después, Rubén (erreaye), que también tiene uno, se ofreció a hacer unas carátulas de vinilo (autoadhesivo laminado con protección transparente) para los ULEs de PisoTones que ya estaban hechos y así quedó la cosa:
Este artículo, originalmente, se iba haciendo al tiempo que yo iba haciendo diferentes versiones del esquema y diferentes pedales con cada una de ellas. Por eso la versión vieja de esta página quizá pecaba un poco de confusa con todos esos esquemas tan parecidos entre sí y es que, en resumidas cuentas, los cambios entre una versión y otra eran escasos. Por eso he decidido reescribir esta parte y, sin renunciar a presentar todos los datos que ya estaban en la anterior, mediante links, intentar dejarlo todo un poco más claro.
Antes de entrar en detalles de las diferentes versiones que he hecho, voy a poner lo que sería un ULE como el de Fractalis pero hecho en placa preperforada por si alguien desea ser fiel al original pero con componentes y métodos constructivos más sencillos:
Sin embargo esta no es la versión que he utilizado para los ULE de PisoTones, como veréis a continuación.
Paso a enumerar las diferentes versiones que se han hecho hasta la fecha. Todas ellas son válidas y tienen exactamente el mismo sonido, pero unas contienen algunas mejoras que iba añadiendo según iba depurando el circuito. El circuito de mi ULE es básicamente el mismo que el que acabáis de ver pero con algunas ligeras variaciones por lo que lo he llamado ULE 2 y estas son sus diferentes versiones. Para no complicar la página con muchas versiones casi iguales de esquemas, cito solamente las primeras y profundizo en la definitiva:
Las diferencias fundamentales son las siguientes: el diseño del ULE tiene un pequeño efecto secundario y es que si bajas del todo el pote de BIAS (o lo subes a tope en el ULE original de Fractalis) el efecto enmudece. Esto es muy fácil de solucionar intercalando una resistencia entre la patita del pote que va a la alimentación (-9V). Esta resistencia será de unos 330 Ohmios o 470 Ohmios (ved esquema del Fuzz Face original más arriba). De este modo, con el control de BIAS al mínimo el efecto no sólo no enmudece sino que automáticamente se nos convierte en, más o menos, un Fuzz Face Clásico. Ojo que, tal y como están los diagramas anteriores, esa patita del potenciómetro de BIAS hace también de paso de la alimentación (-9V) al circuito, por lo que esta deberá llegar desde otro lado. Esta es la "Modificación Interesante" de la que se hacía mención en el artículo original.
También podemos aprovechar para añadir una resistencia de 1K al trimmer de Q1. Esta resistencia no afecta en absoluto al rendimiento del circuito pero sirve para proteger a ese transistor en el caso de poner el trimmer a cero, pues al no haber ninguna restricción al paso de corriente podría dañarse. Poco probable pero posible.
La segunda resistencia añadida de 1K requiere ampliar un poco la placa con respecto a las versiones anteriores: dos columnas más y además de añadir dos nuevos cortes de pistas, uno en la coordenada 14-A justo debajo de dicha resistencia y otro en la coordenada 16-G para la resistencia de 330R ó 470R.
La única diferencia entre este montaje y el anterior es la previsión de un par de zócalos "Winslow" para el ocasional uso de un condensador de desacoplo entre el Colector y la Base de Q1 (coordenadas E-5 y F-5) tal y como se describe en el capítulo "Oscilaciones". Se han tenido que mover ligaramente algunos componentes, puentes y cortes para adaptar esta nueva modificación. Es el que os animo a que hagáis pues es el más completo y versátil de todos hasta la fecha.
Todos estos esquemas son básicamente iguales al esquema del ULE original de Fractalis, con jack de alimentación externa y LED y alguna cosa más. El cableado del conmutador 3PDT esta hecho de modo que en bypass la entrada quede a masa, cortocircuitando así el condensador de entrada y eliminando ruidos de conmutación, igual que en el ULE original. Así no es necesario el añadir una resistencia pull down que pueda cambiar la impedancia de entrada. Con circuitos tipo Fuzz Face la impedancia de entrada es primordial, por eso se recomienda no poner delante ningún pedal con buffer y lo mejor es que sea directamente la guitarra.
Hablando del LED, veréis que en estos montajes se indica una resistencia de limitación de corriente de 10K, lo cual es mucho más valor del normal en estos casos. La razón es que usé un LED de altísima luminosidad. De este modo la corriente consumida es muy pequeña y aún así la iluminación es bastante visible. Esto es, con este tipo de LEDs podemos limitar muchísimo la corriente y aún así seguirán siendo muy luminosos. Con uno normal si limitásemos tanto la corriente apenas se verían encendidos. Está hecho deliberadamente pues este es un circuito que consume poquísima energía y no quería que el LED consumiese más que el resto del circuito ya que, para obtener los mejores resultados, se debe alimentar con una pila salina (también por cuestiones de impedancias) que tiene menos capacidad que una alcalina. En cualquier caso, deberéis usar aquí una resistencia acorde al LED que pongáis. Para los LEDs normales la cosa estará entre los 680R y 2K2.
También podéis ver que ninguna de mis versiones del ULE llevan el trimmer de entrada. Los mejores resultados con el ULE original que tuve prestado (ULE #2) y con mi propio ULE "Rosa" #11/12 fueron con este trimmer al mínimo, esto es, con él completamente puenteado. Además en un circuito como este, como acabo de decir, prefiero no enredar con la impedancia de entrada. De todos modos, si queréis añadirlo podéis hacerlo perfectamente. En los ULEs originales de Fractalis se incluyó como un método de adaptar el pedal a la guitarra que vayamos a usar y puede que os interese probarlo.
Como ya he dicho antes, también modifiqué en todos mis ULEs el cableado del potenciómetro de BIAS. Aprovechando que es lineal y, por lo tanto, la respuesta es igual si se cablea en un sentido como en otro, lo puse de modo inverso al del ULE original, esto es, cuanto más giras a la derecha, más "caña". Este modo de uso me parece más intuitivo. Si os fijáis bien en el símbolo del potenciómetro de BIAS en los esquemas veréis que llevan unos numeritos, 1, 2 y 3. Por convención, 1 indica "extremo girado al máximo en sentido antihorario" o lo que es lo mismo, "al cero". El 2 es el cursor y el 3 es el "extremo girado al máximo en sentido horario", esto es, "a tope". Fijáos bien en los esquemas y veréis que el sentido de giro de ese potenciómetro está invertido en los esquemas de la versión 2 en adelante con respecto a la del ULE original de Fractalis. Por supuesto esos cambios también se reflejan en el gráfico de la placa y su correspondiente imagen del potenciómetro. Si queréis dejarlo como el IoT / Fractalis no tenéis más que invertir los cables de los extremos del potenciómetro. Como ya hemos comentado más arriba, en la nueva tirada "Rosa" de ULEs de Fractalis se optó por esta misma opción.
Como se puede ver en la foto anterior, se han previsto unos zócalos para los transistores de tipo "pin torneado" en línea ("Base Winslow") que se adecúan muy bien a este proyecto. Este tipo de zócalos son muy versátiles pues vienen en tiras y los podéis cortar según os haga falta. Echad un vistazo al artículo del ODR-1 para ver una imagen de estas tiras. Incluso los podéis cortar de uno en uno y colocarlos en triángulo para facilitar la inserción de transistores como los que he usado yo. La placa lo permite. Además, estos zócalos son muy seguros con los transistores pues tienen un sistema de "click" que los fija muy bien.
Os propongo una nueva sugerencia: añadir un cuarto pin por transistor para hacerlo más versátil. Si en vez de poner los tres pines iniciales que iban en los primeros diseños duplicamos los de las bases poniendo un segundo pin a la izquierda de la base de Q1 y otro a la derecha de la base de Q2 podremos insertar fácilmente los transistores con encapsulado TO-18 y TO-39 que llevan las tres patitas en triángulo. Como ejemplo, ved esta foto de la placa del Buzzaround. Ya se ha comentado que en la versión 2.3 se han añadido dos más de estas bases para un posible condensador de desacoplo en Q1.
El resultado del ULE de Fractalis es tan bueno que no quise modificar ningún valor de componentes, por ejemplo, el controvertido condensador de salida, que algunos abogan por que sea de 100nF en vez de 10nF. Así se hicieron el #6 mío y el #7 de Mixolidio38 siguiendo el esquema de la versión 2.0. Los siguientes ULEs de PisoTones también llevaron los mismos valores de componentes.
Si os fijáis con detalle, veréis que la placa que usé (ULE V2.0) varía ligeramente del dibujo propuesto en la parte superior izquierda. Es debido a que, como ya se ha dicho, al final eliminé el trimmer de entrada y hubo que recolocar un condensador electrolítico. Usad la topología de los dibujos y no tendréis problemas.
Parte fundamental del éxito de este montaje está en los transistores utilizados. En la famosa web The Technology of the Fuzz Face, de R.G. Keen, se citan tensiones adecuadas ajustables con los trimmers pero, como hemos dicho varias veces en PisoTones, esto son sólo aproximaciones; el veredicto final lo tendremos que obtener de oído, pues unos ajustes irán mejor que otros y unos transistores sonarán mejor que otros también. Afortunadamente poseo un buen alijo de transistores de Germanio PNP que he ido recuperando durante muchos años. Los que véis en la foto anterior son unos 2N1305 del año 1969 de un fabricante desconocido (no consigo descifrar el logo, y mira que lo he intentado...) que sonaron especialmente bien y que, además, algunos cuidadosamente elegidos fueron donados al equipo del ULE original para su prueba y comparación, dando resultados extraordinarios. También estuve probando un pequeño alijo de NKT241 del año 1972 que también eran estupendos pero con más ganancia que los 2N1305. Por supuesto que probé muchos más: OC44, OC71, OC75, AC128, AC188, AC125 (muy buenos), CV7003, etc. pero, como ya he dicho, más que las referencias lo que importa es "la oreja" a la hora de seleccionarlos. Aún se pueden obtener buenos ejemplares, por ejemplo en las webs de la página de links pero tened mucho cuidado con la ingente cantidad de falsificaciones y rebrandings que circulan por ebay, comercializadores chinos, etc.
Cuando recuperéis transistores y os queden las patitas muy cortas, justo como estos, hay un truco muy bueno para "alargarlas" y es enrollar un hilo alrededor de, por ejemplo, una broca de 1mm o incluso algo más fino, dejando un extremo un poco largo y así hacer una especie de zócalo individual que podéis meter en cada patita y, soldando, ampliarlas para que os cuadren bien. Es un método que se denomina "quig"; un truco que se viene usando desde hace muchísimo tiempo. ¡Cuidado al soldar semiconductores de Germanio!
En cuanto a los diodos, en vez de los OA1182 de los ULEs de Fractalis, los que al final terminé usando son los D9E rusos (Datasheet) que ya usé en el Buzzaround y que tan buenos resultados me han dado. Los tienen en Retroamplis. Ojo que en los diodos rusos la franja indicadora va al revés que en los occidentales. En su caso es el ánodo. Como ya dije antes, no tienen por qué ser esos pues cualquiera del tipo 1N34A valdrá.
Ya se ha descrito más arriba su función pero surge la duda de si son necesarios cuando se utilizan transistores de Silicio. La respuesta es NO, pero por otra parte, tampoco estorban. Si prevés utilizar exclusivamente transistores de Silicio no es necesario que los pongas pero si prevés utilizar transistores de Germanio, cosa que recomiendo encarecidamente (sobre todo en Q1), entonces pon los diodos. También puedes ponerlos en zócalos como los transistores y así ponerlos o quitarlos a placer pero yo no me molestaría; ponlos y olvídate de ellos.
Este es un circuito con muchísima ganancia lo que puede provocar que, según los transistores que usemos, oscile con ajustes extremos; por ejemplo, todo a tope. Hay varias formas de prevenir que esto no ocurra, fundamentalmente evitando realimentaciones y crosstalk:
Si aún así notamos estas oscilaciones muy probablemente se deban a los transistores que usemos, sobre todo Q1. Cuanta más ganancia (beta) tengan más posibilidades de oscilaciones y pitidos tendremos. Aún así, a igualdad de ganancia, hay transistores que provocarán oscilaciones y otros que no. De todas formas estas oscilaciones se producen con ajustes muy extremos del pedal que probablemente nunca usemos pero que sí que pueden provocarnos un susto si movemos accidentalmente los controles.
Si de todos modos queréis usar esos transistores en concreto y os gustan los ajustes extremos, hay una solución que suele funcionar muy bien y es el poner un condensador entre el Colector y la Base de Q1. Deberá ser un condensador de baja capacidad, alrededor de 1nF y 4n7 (cuanto menos, mejor) que proporcionará una vía de desacoplo de las muy altas frecuencias que son las responsables de dicha oscilación. Por eso se han previsto unos zócalos en la placa V2.3 en las coordenadas E5 y F5 de la placa. De este modo podremos "enchufar" (o soldar) fácilmente un pequeño condensador, idealmente cerámico. Si no observamos estas oscilaciones, no hace falta poner nada. Esta modificación puede afectar muy ligeramente al sonido del pedal en algunos casos, produciendo una muy pequeña bajada de volumen y un ligero recorte de tono. Por experiencia sé que con algunos transistores sí que afecta y sin embargo con otros no afecta en absoluto excepto porque hace desaparecer completamente dicha oscilación y, en la mayoría de los casos, reducirá sensiblemente el "soplido" a altos ajustes del pedal. En los casos en que sí modifique el sonido, el efecto será muy sutil por lo que será preferible a una oscilación del circuito.
Tras mi ULE #6 hice el ULE #7 para un ilustre forero (ambos versión 2.0), a la sazón ferviente y furibundo hater de los Fuzzes, reconvertido ya sin remedio a la causa y admirador sin paliativos de este montaje en concreto. 
Además de estos se han hecho dos más de la versión V2.1, por lo que ya rugen por ahí el ULE #8 y el ULE #9. Posteriormente, como ya apunté más arriba, hice los ULE #10, #11, #12 y #13, todos ellos con la versión mejorada 2.2.
Si deseáis hacer el circuito utilizando transistores NPN, mucho más comunes en el caso de los de Silicio y al revés en los de Germanio, usad el siguiente esquema:
El esquema anterior está basado en la versión 2.1 pero podéis convertir a NPN cualquiera de las versiones mostradas aquí. Tendréis que invertir la pila y los cables de alimentación así como la polaridad de los condensadores electrolíticos y la de los diodos, incluyendo el LED.
Entre Rafazappa y yo hemos hecho unas instrucciones detalladas de uso que, como son un poco largas y este artículo ya es bastante grande, las he unido en un fichero pdf de modo que os las podáis imprimir si queréis:
![[PDF de Instrucciones del ULE.]](../../comun/pdf.gif)
Instrucciones de uso del ULE.
Esperamos que os guste.
El ULE suena espectacular. No hay otro modo de definirlo. Suena potentísimo, con un volumen que puede ser absolutamente atronador o de lo más sutil; como queramos. Mucho más volumen que un Fuzz Face normal. Además "limpia" la señal que es una maravilla, controlándose perfectamente desde el pote de volumen de la guitarra desde un limpio-más-limpio-que-limpio hasta una aterradora avalancha de distorsión que no es de este mundo, como si se abriesen las puertas del infierno en tu propia cara... o todo lo que puede haber entre los dos casos. Todo ello controlado desde la misma guitarra, como sólo lo hacen los buenos fuzzes: cuando "limpias" la señal desde la guitarra no notas que pierda cuerpo ni apenas volumen.
Ya se ha comentado por aquí algunas veces pero quizás demasiada gente relaciona el "sonido fuzz" con el de todo-a-tope pero, en serio, si os molestáis en afinar los mandos del ULE mientras bajáis el volumen de la guitarra, incluso mucho, os encontraréis con la sorpresa de la gran variedad de sonidos que se puede sacar. Además es bastante importante que el efecto sea siempre el primero de la cadena, justo a continuación de la guitarra. Si no lo hacéis así y lo ponéis, por ejemplo, a continuación de un afinador con buffer, os cargaréis casi toda la magia. Como ya se ha visto, el Fuzz Face (ULE) es un efecto muy simple y por lo tanto es muy dependiente de la impedancia de entrada y de salida. Lo ideal para obtener los mejores resultados es usarlo él sólo, en plan Guitarra -> ULE -> Amplificador de válvulas pero, como eso no es siempre posible, cuantas menos cosas pongáis por delante y por detrás del ULE, mejor. Además, algunos amplificadores no toleran muy bien este circuito (lo mismo ocurre con el RangeMaster) pero afortunadamente no son muchos a los que les pasa...
En resumen, es una delicia para los amantes de los fuzzes y un reto difícil de superar para la autoestima de los que aún los odian
Como dijo Confuzzio: COGITO ERGO FUZZ
que traducido libremente del chino-mandarín significa: "Si es que no lo tienes, no lo usas, no lo pillas o no te lo haces, ¡¡¡ peor para tí !!!"
Para saber más: ULE en el foro de
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