Buzzaround.

El Buzzaround

El pedal que nos interesa esta vez es el mítico Baldwin-Burns Buzzaround, un Fuzz bastante peculiar. Originalmente era un diseño de 1966 de un tal Gary Hurst. Un circuito muy parecido al de un ToneBender de 3 botones. Lo hizo Baldwin-Burns en Inglaterra entre 1966 y 1968 con una tirada total de pocos ejemplares y esta es la razón por la que se ven tan pocos hoy en día. Además no se puede decir que fuese un gran éxito de ventas en su momento pero con el tiempo se ganó un estatus de "culto" que no ha hecho más que acrecentarse con el tiempo.

Como todo pedal que se precie, este también tuvo un famoso guitarrista que lo usó en sus mejores momentos. Se trata de Robert Fripp en su pimera encarnación de King Crimson así como en sus primeras aventuras tras los primeros K.C. con Brian Eno, Bowie, etc. También se dice que era el pedal de fuzz habitualmente utilizado por The Troggs.

En base es un circuito parecido al de un ToneBender de 3 botones aunque con algunas diferencias significativas. Parece que originalmente llevaban tres transistores NKT213 pero más tarde veremos que no es necesario que sean exactamente estos para que suene bien.

La gracia de este fuzz es que, al contrario que la mayoría de otros diseños, conjunta maravillosamente bien con humbuckers. Esto es algo poco corriente en diseños de fuzz, sobre todo en los de tipo Fuzz Face. Si lo hacéis podréis comprobar que:

• Es como un ToneBender que siempre suena bien. Como un toneBender refinado. Cañero pero refinado.
• Nunca "se atraganta"; no ahoga el ampli.
• En las cuerdas finas suelta un armónico muy bonito en líneas melódicas sostenidas.
• No "limpia" como un buen FuzzFace, pero tampoco lo hace mal.
• Es perfecto con humbuckers y se lleva de maravilla con las P90. Con ambas pastillas las notas "enganchan" muy bien.
• Genera sobretonos con gran facilidad.

En resumen, todo un descubrimiento para el que no lo conozca y, además, bastante fácil de hacer.

Circuito

Hay bastantes esquemas del circuito circulando por internet, algunos más fiables que otros. El que aquí he usado es el de Andrew Carrell, completamente verificado. Podéis buscarlo en internet aunque no es necesario pues os lo muestro a continuación junto con un diseño de placa de tiras preperforadas tipo "Vero Board" que, por la sencillez del esquema, resulta ideal para este montaje. Este diseño es originalmente de Mark Tierney, plenamente comprobado y que he adaptado un poco para hacerlo más fácil de entender:

Esquema, placa y lista de materiales del Buzzaround.
Descargad la imagen para verla a tamaño ampliado.

NOTA: Este diagrama es el del Buzzaround tal cual es el original. Al final del artículo os presento un nuevo diagrama con una modificación muy interesante y que es el que os recomiendo hacer.

Como podéis ver hay tres transistores PNP y un diodo, todos ellos indicados como "Ge" (Germanio) en la lista de materiales. Las referencias no son críticas pero sí conviene adecuarse a los valores originales para que todo suene bien.

Q1 y Q2 deben ser de baja ganancia y Q3 de un poco más pero nunca de ganancias altas. En los foros especializados se citan ganancias de entre 40 y 70 de hfe para Q1 y Q2 y de entre 120 y 140 para Q3. Lo curioso del asunto, según el consenso general, es que para que este circuito en concreto funcione bien, los transistores deben de tener algo de fugas (ser "leaky"). Si no tienen fugas no irán bien en el circuito, circunstancia poco común y a la vez afortunada porque lo realmente difícil con transistores de Germanio es el que no las tengan. Yo he probado con bastantes transistores y, la verdad, con algo de fugas va mejor que sin ellas. Q1 y Q2 han de tener menos fugas y Q3, más.

Siguiendo la regla de ganancias antes indicada por algunos foros, en el mío he optado por tres AC128 de una estupenda remesa que conseguí hace tiempo:

• Q1: hFE alrededor de 45 y fugas de unos 6µA
• Q2: hFE alrededor de 60 y fugas de unos 10µA
• Q3: hFE de 132 y fugas de 100µA

Pero esto no quiere decir que con otros transistores y otras ganancias diferentes no den buenos resultados. Como siempre que hay Germanios de por medio el truco está en el ensayo y error y "control de calidad a base de oreja". Y hablando de Germanios, no nos olvidemos del diodo que deberá ser del tipo 1N34 o equivalentes. Yo he utilizado un diodo ruso D9E, fácil de conseguir, y que me ha dado buenísimos resultados, tanto aquí como en el clon del Klon Centaur. OJO con la polaridad, en los diodos rusos la franja, azul en este caso, indica el ánodo, al revés que en los diodos "occidentales".

Detalles constructivos

No hay componentes exóticos en este circuito, más allá de semiconductores de Germanio que, hoy en día, aún son fáciles de conseguir en internet. Ojo con los suministradores chinos con los que es demasiado fácil recibir falsificaciones. Probad con suministradores serios y fiables como, por ejemplo, los que cito en la página de Links.

La placa propuesta es sencilla de hacer y pequeña por lo que os cabrá casi en cualquier caja que uséis. Poned cuidado en los siguientes puntos:

• ¡MASA POSITIVA! Mucho ojo con esto. No sólo debéis cablear al revés la alimentación sino que tenéis que tener mucho cuidado en no compartir alimentaciones no aisladas con otros pedales convencionales. Ya se ha hablado mucho de esto por aquí. Prestad especial atención a la polaridad de los condensadores electrolíticos y el LED.
  
  
• Utilizad el conexionado propuesto en el conmutador DPDT. De este modo se elimina la necesidad de una resistencia "Pull Down" en la entrada para evitar "clicks".
  
  
• Poned cuidado con los cortes de pistas. El dibujo está en un modo algo transparente para que se puedan ver a través de los componentes pero, aún así, fijáos bien en la coordenada A-15, debajo de la resistencia de 27K, pues puede pasar desapercibido.
  
  
• Tampoco queda muy claro donde va conectado el condensador de 100nF de entrada, a la izquierda del todo. Ha de ir entre las coordenadas D-2 y F-2.
  
  
• El potenciómetro de "Balance" es de 5K Lin. Este valor no es demasiado común aunque fácil de encontrar en los proveedores antes indicados. En cualquier caso, uno de 4K7, que es valor normalizado, os valdrá perfectamente.
  
  
• Si queréis complicar un poquito el montaje, podéis poner un trimmer de 47K en vez de la resistencia de 27K para ajustar bien el punto de trabajo de Q3. Yo no lo he necesitado pero con algún que otro transistor puede ser necesario.

Aquí se aprecia bien cómo van los pines (en verde y azul) de cada componente.

Montaje final.
Usando potenciómetros de 16mm se puede poner
en una caja de las pequeñas como esta.

Curiosa modificación

Descubrí por accidente que si se elimina R5 (la resistencia de emisor de Q2, de 3K3) se anula el segundo transistor y consecuentemente la pareja Darlington que forma junto a Q1, haciendo que el efecto se comporte de un modo mucho más "musical", si bien pierde bastante amplitud de salida y garra. El resultado es bastante curioso y muy usable, sobre todo con humbuckers. El resultado se "dulcifica" mucho y, en mi opinión, es estupendo.

En la placa inicial R5 está localizada justo debajo de Q1 y en posición vertical. Si os gusta se puede hacer seleccionable mediante un simple interruptor. A continuación os muestro cómo modificar la placa para poder poner este interruptor:

Modificación de la colocación de R5 en la placa y su interruptor de control.
La resistencia R5 está puesta entre las coordenadas F7 y H7.
En una posición conecta R5 a masa: modo original.
En la otra posición desconecta R5 y, por lo tanto, Q2: Modo "Soft"

Como podéis ver no sólo se ha añadido la modificación "Soft" sino que además pongo más claro el método de conexionado de la alimentación, tanto externa como a pilas. Si os fijáis con detenimiento, esta nueva placa tiene una columna más que la anterior y la razón no es otra que poder poner un segundo zócalo-pin para la Base de Q1, siguiendo el método constructivo del ULE, que nos facilita el poder "enchufar" fácilmente transistores con encapsulado TO-18 o TO-39. Mirad ese artículo para ver cómo poner estos zócalos que os facilitarán muchísimo la labor de elegir los transistores adecuados o que mejor os suenen. Q2 y Q3 ya disponían de sitio para poder poner ese segundo zócalo-pin para sus respectivas Bases. Aquí tenéis una foto que os lo muestra claramente.

Así es como queda la placa modificada.
Los zócalos de los transistores llevan un segundo pin a la derecha de las Bases.
El electrolítico de abajo está tumbado para facilitar el cambio de transistores.

Cómo van los pines (en verde y azul) de cada componente en la placa modificada.

Detalle de la placa del BuzzAround #2 con tres transistores viejunos.
El condensador electrolítico de 4,7uF de abajo se puso tumbado para facilitar el acceso a Q2 y Q3.

Esta modificación me ha gustado tanto que al final la he añadido a mi Buzzaround como podéis ver a continuación:

Mi Buzzaround con la modificación "Soft".

La colocación del conmutador no es la ideal puesto que se le puede dar accidentalmente con el pie, pero es donde podía ponerlo teniendo en cuenta que el pedal ya estaba terminado sin esta opción. Veo dos soluciones:

• Hacer una caja nueva y ponerlo más arriba, más cerca del potenciómetro de Balance, opción que recomiendo para el que lo haga desde cero.
• Usar un SPDT de palanca corta. No son fáciles de encontrar pero buscando se pueden comprar. También recortando y redondeando la palanca de uno normal, como al final hice yo. Así no habría peligro de darle con el pie.

Por todo lo que acabo de describir, esta es la opción que os recomiendo hacer.

Conclusión

No se trata de un Fuzz "al uso"... es bastante peculiar y el sonido es fantástico. En serio que mi buzzaround ya lo ha probado más gente y todos se han quedado sorprendidísimos de cómo suena. Escuchad los primeros discos de King Crimson y os haréis una idea de cómo suena este pedal con una buena Les Paul y, como ya he dicho antes, con P-90 es asombroso cómo las hace "cantar".

Os lo hacéis en una tarde y os aseguro que no os arrepentiréis.

Para saber más: Buzzaround en el foro de guitarrista.com



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