En Guitarristas.org (y anteriormente en los extintos Foro Guitarramanía y en el Foro Fendermanía) he repetido un montón de veces que hay ciertos componentes electrónicos que de verdad tienen magia (o "mojo" como dicen los guiris). Normalmente se trata de componentes que ya no se fabrican... si no, no tendría gracia la cosa. Entre los más típicos están los transistores de Germanio y el archifamosísimo circuito integrado JRC4558 del TubeScreamer. Tanto unos como el otro pueden ser sustituidos a efectos prácticos por componentes actuales pero si podemos comparar con los originales, en seguida nos damos cuenta que pasa algo raro... que los "mitológicos" suenan mejor.

El caso es que si los queremos no tenemos más que tres opciones posibles (aparte de la de j*derse y aguantarse, claro):

• Comprar material N.O.S. (New Old Stock o material original sin usar). Como os podéis imaginar esto tiene un problema añadido al de poder encontrarlos: son carísimos e incluso te pueden timar muy fácilmente. Hay muchos reportes por ahí de gente que "reetiqueta" componentes normales como si fuesen los originales. Los auténticos son muy caros y difíciles de conseguir
• Comprar material equivalente actual. Por ejemplo integrados actuales que dan muy buen resultado, como por ejemplo el RC4559 de Texas Instruments que realmente suena *de maravilla* en un TubeScreamer. El inconveniente es cuando los reemplazos actuales no son tan buenos, como por ejemplo, los integrados de la serie RC4558, TL072 o 1458, que pueden ser muy buenos para otras cosas (bueno, el RC1458 no es bueno para nada) pero no suenan bien en un TS o, al menos, no como deberían sonar. El caso más flagrante es con los transistores de Germanio actuales. En muchos casos son "rechazos" de otros fabricantes con enormes fugas y comportamiento decepcionante y en el mejor de los casos son malísimos.
• ¡¡¡¡Chatarra!!!! De eso quiero ocuparme aquí.

JRC4558

Este mítico integrado se fabricó desde finales de los '70 hasta mediados-finales de los '80. "JRC" significa "Japan Radio Company" que dejó de existir en 1986 y pasó a ser "NJM". En esa década de fabricación de esos integrados se hicieron literalmente *millones* de ellos y fueron a parar a infinidad de aparatos electrónicos de todo tipo. Esto unido a que era un componente bastante barato hace que las posibilidades de que nos los encontremos en cacharros de esa época son muy grandes. Yo los he encontrado en Tocadiscos, HiFi en general, vídeos, Faxes, teléfonos, etc. De hecho era un componente tan versátil que es fácil encontrar varios de ellos en cada cacharro.

Luego vienen las versiones. Los primeros que se fabricaron son los "JRC4558" y luego los "JRC4558D". A continuación se hizo una versión de bajo ruido "JRC4558DD" y otra "JRC4558DX" que desconozco. Al final, ya en plena época NJM se hicieron versiones de montaje en superficie etiquetadas simplemente "JRC4558". Todas estas versiones son válidas. Insisto que la "DX" no la he probado pero debe ser válida también.

Como curiosidad, el RC4558 de la compañía "Raytheon" fué el primer "Doble Operacional" que se fabricó.

El caso es... ¿Que hacemos cuando nos encontramos uno de estos chips en un trasto viejo?... evidentemente, las posibilidades de encontrarlos instalados en zócalos enchufables son mínimas por decir algo, así que hay que encontrar algún modo de extraerlos de las placas sin estropearlos.

El amigo R.G. Keen propone un método de extracción de chips que desgraciadamente no nos sirve de mucho pues de lo que allí se trata es de sustituir chips estropeados para poner otros nuevos, por lo cual el que se destruya el chip, como es el caso, no importa. Eso no es lo que queremos pues necesitamos sacarlo sin arruinarlo, claro.

Hasta la fecha he utilizado tres métodos:

• Extraerlos directamente con el soldador. Sujetando la placa de algún modo firme, por ejemplo en un tornillo de banco, aplicamos el soldador por el lado de las soldaduras y sujetamos por el otro lado el chip con un alicate. Derretimos el estaño hasta que salga. El inconveniente fundamental que tiene este método es que es casi imposible calentar todos los contactos a la vez por lo que hay que sacar primero un lado y luego el otro con el consiguiente peligro de roturas del chip. Además, como es tan difícil, tendemos a sobrecalentar el chip y es muy fácil estropearlo.
  
  Hay un modo de intentar paliar el calentamiento excesivo y es "abrazar" el chip con un trapo mojado y todo el conjunto con un alicate mientras aplicamos el calor por el lado de las soldaduras. Esto tiene la ventaja de que el trapo refrigera el chip en sí pero hace que sea aún más difícil la operación de desoldado.
  
  
• Romper la placa que rodea al chip. Se trata de en la medida de lo posible cortar la placa lo más ajustada posible al chip y con una tronzadora miniatura, tipo "Dremel" ir eliminando poco a poco toda la placa hasta que lo poco que quede se separe de las patitas una a una con el soldador. Tiene la ventaja de que se recalienta muy poco al chip pero es trabajosísimo y necesitas de la herramienta (Dremel) en cuestión.
  
  
• A fuego limpio. Aunque parezca una burrada es el método más fiable, fácil, rápido e inocuo para el chip. Se trata de sujetar la placa firmemente como en el primer caso, agarrar el chip con un alicate, con el trapo húmedo de antes si se desea ser más precavido y aplicar fuego por el lado de las soldaduras. El fuego puede ser de un simple mechero de gas o mejor aún, de uno de esos sopletes de mano a gas recargables. Es curioso pero es mejor aplicar una buena llama que usar una llama débil. El calentamiento es tán súbito y se derrite el estaño de un modo tan rápido que el chip ni se calienta y sólo hay que tirar del alicate para sacar el chip perfectamente sin roturas, calentamiento ni patitas dobladas. Ojo con no pasarse con la llama para no calentar demasiado.

Hay que hacer unas matizaciones a estos métodos. El último método es factible sólo si se trata de placas de circuito impreso de una sola cara. Si fuese de dos caras, habría que aplicar tanto calor por la parte opuesta al chip que sería peor que cualquiera de los otros dos métodos. En el caso de placas de dos caras, aconsejo el segundo método y, en todo caso, el primero pero con mucho cuidado.

Una vez que hayáis extraído el chip deberéis quitar los posibles excesos de estaño que queden en las patitas con un soldador de poca potencia... 15W o así. Hacedlo una a una e id soplando y dejando enfriar el chip entre una y otra patita. Cuando esté limpio, alinead bien las patitas con un alicate de puntas finas y enchufadlo definitivamente en un zócalo y dejadlo ahí ya para siempre. Cuando lo uséis en el pedal, enchufad el conjunto chip-zócalo en el propio zócalo de la placa y así iréis sobre seguro.

Por supuesto, antes de poneros a desoldar los chips "pata negra", haced pruebas con otros que no valgan para nada.

Por último, en los métodos 2 y 3 se supone que se arruinarán las placas de circuito impreso. Puede que encontréis un cacharro que posea dichos integrados pero que aún funcione y queráis conservar. Si os atrevéis, podéis intentar el método 1 y sustituir el JRC4558 por un RC4558 actual, que os costará 1/2€ y funcionará exactamente igual. En ese caso deberéis ir con especial cuidado de no estropear la placa.

Aquí tenéis un ejemplo de un chip "recuperado" por el colega Walking Bass

...y aquí tenéis un "Pata Negra 5-Jotas" aún en su trocito de chatarra.

Método de la malla desoldadora

Este es otro método para extraer componentes de las placas, especialmente útil para cuando se trata de circuitos integrados. Nos lo relata nuestro colega totufo:

Otra manera de extraer circuitos integrados es usar la malla para desoldar que se vende en las tiendas de electrónica. Es una malla de cobre plana tratada al vacío y con resinas, de unos cinco milímetros de ancho que tiene la propiedad de absorber todo el estaño fundido que entra en contacto con ella, en virtud del fenómeno de capilaridad. Pedidla así, "malla para desoldar", en inglés "desoldering braid". Es como si se chupara el estaño. Eso siempre y cuando esté a una temperatura igual o superior a la de fusión del estaño circundante, es decir, el estaño de los pads a desoldar.

Malla desoldadora.

Otros métodos más sofisticados

Hace ya bastante tiempo que se escribió esta página. Las cosas han evolucionado y, sobre todo, abaratado bastante. Lo que hace unos años eran equipos prohibitivos, hoy en día son bastante asequibles:

DESOLDADORES DE AIRE CALIENTE:

También conocidos como Hot Air Rework Stations, mayoritariamente utilizados para montajes de tipo SMD, también sirven estupendamente para desoldar chips de los normales.

Desoldador de aire caliente.

Por un precio razonable puedes obtener en ebay, Ali Express, Banggood, etc. un aparato similar a este, que da muy buenos resultados y que no sólo nos facilitará la labor de reciclar chips, sino también otros componentes difíciles de sacar de las placas con un simple soldador como conectores, conmutadores, etc. Mira este vídeo de youtube y también este otro con más detalle para ver cómo se usa. Tan sólo debemos tener cuidado de no sobrecalentar los chips. Con un poco de experiencia es muy fácil. Son muy versátiles porque también los podemos usar para otras labores como contraer los termorretráctiles, etc. Sin embargo, para lo que es estrictamente desoldar componentes de una placa, lo mejor son los:

DESOLDADORES DE SUCCIÓN

Estos son unos sistemas que utilizan un sistema de bomba de vacío para "chupar" el estaño ya fundido. Varían mucho de precio de unos a otros y los resultados también:

• Bomba manual de succión o "Chupón". Se trata de un dispositivo activado manualmente con un resorte y un gatillo que provoca una succión instantánea que, con un poco de maña, puede dar buenos resultados. Hace falta un soldador aparte que caliente el estaño a succionar. Son muy baratos, lo cual es de agradecer porque, con el tiempo, la boquilla tiende a quemarse y a dejar de funcionar bien.
  
  
  Bomba manual o "chupón".
  
  
• Bomba de fuelle. Lleva tanto el elemento calentador como la bomba de succión. Dicha bomba es de una sola acción al apretar el botón rojo y de este modo se activa un solenoide que acciona el fuelle de goma interno. Podemos aplicar tantas succiones como veces pulsemos el botón. La teoría es buena y funciona bastante bien, además de que no es caro, pero con el tiempo el fuelle de goma interno que provoca la succión se funde con el calor de la resistencia arruinando al aparato. Además, las boquillas intercambiables son de mala calidad y se estropean a menudo. Hay repuestos de boquillas pero aún así no lo recomiendo porque el conjunto es de baja calidad. Sólo lo añado aquí para evitaros malgastar el dinero.
  
  
  Bomba de vacío de fuelle.
  Mejor pasar de estos chismes...
  
  
• Pistola de succión con bomba de vacío de uso continuado. Esta es la mejor opción y, claro, la más cara aunque ya no tanto como hace algunos años (ebay, Ali Express, Banggood, etc.). Funciona realmente bien y dispone de una amplia gama de repuestos, incluyendo la propia pistola. Se puede ajustar la temperatura grado a grado dentro de una amplia gama, tiene boquillas de diferentes calibres y temporizador de "stand by". Completamente recomendada. Las hay mucho mas caras (Hakko) pero esta es suficientemente buena. Desde que la tengo ya no quiero otros sistemas más rudimentarios.
  
  
  Bomba de pistola Pro'sKit SS-331H
  
  

Transistores de Germanio

Prácticamente todas las radios de los '60 y '70 llevan este tipo de transistores. Lo malo es que no hay un "tipo concreto" de transistores... solían tener diferentes aspectos y muchas denominaciones. En su mayoría llevaban cápsula metálica plateada y solían identificar las patitas de dos modos:

• Punto rojo: Indicaba el "Colector". La siguiente patita era la "Base" y la más alejada el "Emisor". También los había con puntos de otros colores, como verde, negro...
  
  
• "Viserita": Pequeña prolongación en forma de visera. Indicaba el "Emisor". El siguiente la "Base" y el más alejado el "Colector".

Algunos llevaban una cuarta patita que estaba conectada a la masa de la cápsula por lo que es muy fácil de identificar con un polímetro midiendo continuidades. Estos no suelen ser muy adecuados pues son transistores de altas frecuencias pero yo he conseguido que algunos suenen bien, así que no los desechéis de antemano.

Para terminar de fastidiar, pueden ser "PNP" ó "NPN". La única forma de saberlo es midiendo con un polímetro. Si el polímetro tiene zócalo para medir ganancia de transistores (hFE) no lo uséis para esto pues os dará una lectura erronea debido a las fugas aunque sí que os puede ayudar para saber si es PNP o NPN. Esos zócalos de los polímetro sólo funcionan bien con transistores de silicio. Si no, con medición de diodos podremos adivinarlo, pues "P" es "Positivo" y "N" es "Negativo". Con el test de continuidad de diodos podremos ver de qué se trata ya que funcionalmente un transistor es como si hubiese dos diodos puestos en serie pero enfrentados: PN-NP en el caso de los PNP ó NP-PN en el de los NPN. La mayoría de los transistores de Germanio de esa época eran PNP. También la mayoría tienen configuración CBE siendo el colector indicado por un punto de color o el emisor por una "viserita".

Hay aparatos específicos que leen la ganancia (hFE ó Beta) de los transistores de Germanio y además os indicarán si es PNP, NPN y su patillaje. Algunos son muy caros pero últimamente los hay chinos muy asequibles que no van nada mal, son los "Transistor Testers" o "Components Testers" que se venden en ebay, Ali Express, Banggood, etc. Hay muchos modelos y son bastante fiables y muy baratos. Os recomiendo encarecidamente que compréis uno de estos porque son súper útiles ya que además de transistores, FETS, Triacs, IGBTs, y demás semiconductores discretos, miden resistencias, condensadores, diodos, LEDs, etc.

Otro método de identificación es apuntar la referencia de la cápsula y haced una búsqueda en Internet. Hay infinidad de bases de datos de transistores y os dirán si son PNP o NPN y puede que también el valor hFE. En la página del "RangeMaster" hay algunas fotos de algunos de ellos para que os hagáis una idea de qué pinta tienen.

Aquí tenéis tres "Geranios" recuperados de varias fuentes por el colega Abossio desde Argentina.

En cuanto a extraerlos de la placa, no es tan difícil como en el caso de los chips, pero sí hay que tener mucho cuidado pues estos componentes son muy sensibles al calor. Para hacerlo, lo mejor es utilizar una de esas pinzas metálicas con forma de tijera que se quedan "enganchadas" (Pinzas Hemostáticas), típicas de cirugía. Con ella se pillan las tres patitas lo más lejos posible de la cápsula mientras se dá calor con el soldador por el otro lado hasta que se suelte. Las pinzas harán de disipador de calor al tiempo que os sirven de método fácil para tirar del transistor y separarlo de la placa. Si no disponéis de ese tipo de pinzas, usad un alicate de puntas finas o cualquier otra cosa parecida que os sirva.

Una vez extraído no recortéis más las patitas, cuanto más largas mejor... más disipación de calor. Si son muy largas, enfundadlas en la cubierta de plástico de un cable que hayáis pelado para que no hagan contacto entre sí. Si por el contrario las patitas son cortas, que es lo que suele pasar si desoldáis transistores de una placa vieja, el mejor método para alargarlas es el que ya expliqué en el artículo del ULE y que paso a repetir aquí:

2N1305 y NKT241 recuperados y con las patitas demasiado cortas.

Cuando recuperéis transistores y os queden las patitas muy cortas, justo como estos, hay un truco muy bueno para "alargarlas" y es enrollar un hilo alrededor de, por ejemplo, una broca de 1mm o incluso algo más fino, dejando un extremo un poco largo y así hacer una especie de zócalo individual que podéis meter en cada patita y, soldando, ampliarlas para que os cuadren bien. Es un método que se denomina "quig"; un truco que se viene usando desde hace muchísimo tiempo. De nuevo: ¡cuidado al soldar semiconductores de Germanio!

"Quigs"

Dicho todo esto... lo mejor es que os ocurra como al amigo Irimia y que vayáis a la tienda de un amiguete y os encontréis con que tenía por ahí perdida una bolsita con 7 espléndidos JRC4558D de los '80 (¿87?), sin usar y con una pinta de miedo.

"Patas Negras" NOS de verdá de la güena