Ante todo debemos saber que este circuito es una "evolución", por decirlo de una manera educada, del BOSS OD-1, que salió al mercado en Noviembre de 1977, años antes que el TubeScreamer, al que se le ha eliminado un diodo para conseguir clipping simétrico en vez del asimétrico del BOSS y al que también se le ha añadido un control de tono que recorta agudos.

Como ya habeis visto en el artículo The Technology of the Tube Screamer, porque ya lo habeis leído, no? se muestra el esquema eléctrico por partes. Es un poco lioso para el que no entienda algo de electrónica, pues términos como "input buffer", "clipping stage" etc, no les dirán nada. La verdad es que no estaría de más que hiciera un esfuercillo por explicar estas cosas, pero creo que lo debemos dejar para más tarde, que no vamos a acabar nunca...

El caso es que hay un esquema que es mucho más sencillo, que además indica qué debemos hacer para obtener las variantes TS-808, TS-9 y TS-10 y que, además, contiene perfectamente indicado un "true ByPass". Aquí abajo lo tenéis para vuestro disfrute. Es original de R.G. Keen (como no!) pero parece haber desaparecido de su página actual.

Este esquema es el que usaremos para el proyecto. Como veis, hay tres resistencias no especificadas directamente en el esquema, que son Ra, Rb y Rc. En el cuadro de abajo a la izquierda se indican qué valores se deberán usar para los diferentes modelos. Observad que en el caso de Ra, en los modelos TS-808 y TS-9 el valor es 0, esto es, sin resistencia alguna. A efectos prácticos, lo que os está indicando es que no existe tal resistencia, sino un puente eléctrico, esto es, un simple cable de unión.

También os indican que podeis sustituir los diodos por otros tipos. Los originales del TS-808 eran unos MA150, equivalentes a los 1N914 ó 1N4148 de hoy en día. Esto lo dejaremos a la experimentación de cada uno, pues las posibilidades son muy variadas como se indica en el famoso artículo The Technology of the Tube Screamer, pues podeis usar diferentes tipos de diodos, incluso LEDs de diferentes colores (no es coña!), poner dos en un lado y uno en otro, sólo uno, etc. pero eso es un poco complicado por ahora. Pero si lo que perseguís es "el sonido TubeScreamer" usad los 1N4148.

También indica que sustituyáis los condensadores de Tántalo por otros de película. Evidentemente se refiere a los originales en los pedales originales. Los condensadores de tántalo se pusieron muy de moda hace algunos años por lo pequeñitos que son, pero no suelen ser los más indicados en circuitos de audio. También sugiere que modifiquéis los valores para cambiar la respuesta de tono. Solo para los más inquietos

En cuanto a los integrados, mucho se ha hablado de los "Mitos y Leyendas", "Mojos" y demás cosas aunque, he de confesar, creo en estas cosas porque lo he podido comprobar en muchas ocasiones. Las opciones de comprar un auténtico JRC4558D hoy en día son escasísimas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de ellos que circulan en venta como "NOS" (New Old Stock) en la web a precios considerables y que no son sino reetiquetados de los NJM4558 actuales o cosas peores. Hay muchísimas falsificaciones circulando por la web a precios escandalosos. NJM es la compañía en la que posteriormente se convirtió JRC (Japan Radio Company). Sed sensatos y adquirid los componentes fáciles de encontrar. El TL072 puede satisfacer a algunos si bien, en mi opinión, es un poco "estéril"... como demasiado "limpio". El RC4558 de Texas Instruments (Ti) suena muy bien pero si queréis seguir mi consejo, subjetivo como el que más, pero adquirido después de probar muchos integrados equivalentes, no os olvideis del RC4559 (Ti). A mí es el que más me gusta de los actuales.

También podéis hacer lo que yo... rebuscad en los contenedores de basuras e intentad encontrar equipos Hi-Fi baratos desechados de principios de los '80. Los JRC4558D y JRC4558DD (menos ruido) se hicieron por millones e iban montados en infinidad de productos. Así es como conseguí el mío. En mi opinión (y en la de alguno más, je, je...) suena mejor que cualquiera de los actuales. Encontrar alguno es una cuestión de suerte más que de otra cosa pero os aseguro que merece la pena el esfuerzo. El "Mojo" existe en este caso. Por alguna razón aquellos integrados, de mediocres prestaciones, sonaban mejor en este circuito en concreto.

Otra cosa será el "sacarlo" del circuito impreso en el que esté puesto. Podéis apostar que no estará enchufado en un zócalo. Si alguno se vé en ese caso, que lea este artículo acerca del 'Chatarreo', en donde explico cómo hacerlo.

Tened en cuenta que el JRC4558D original es un doble operacional de configuración estándar, lo que quiere decir que hay al menos 50 operacionales compatibles que funcionarán enchufándolos tal cual, aunque no todos sonarán igual.

Voy a dar unas opiniones acerca de los integrados que he usado y lo que pienso de cada uno de ellos. Insisto en que son opiniones personales y puede que a vosotros os parezca de otro modo. También daré información de otros que yo no he usado. Diré lo que de ellos se dice en la red.

• JRC4558. El original y mejor de todos. Sonido "Cremoso", con mucho cuerpo y garra. Este circuito fué diseñado en origen para usar este chip en concreto. Fabricado por "Japan Radio Company". Los mejores son los fabricados entre finales de los '70 y mediados-finales de los '80. Hay tres variantes que yo haya visto:
  • JRC4558D: Sonido fantástico, con mucho "cuerpo".
  • JRC4558DD: Para mí, el mejor de todos los posibles.
  • JRC4558DX: Muy bueno.

  Hay ligeras diferencias de sonido entre ellos. Todos estos suenan muy bien. El que más me ha gustado hasta la fecha es un JRC4558DD de las primeras series (código de 4 cifras *sin* letras* y encapsulado de plástico brillante), pero he de reconocer que las diferencias entre mi "DD" y el resto son mínimas. Tened mucho ojo pues hay reediciones posteriores hechas por NJM con esta misma denominación que no suenan tan bien. Tienen códigos de fecha de más de 4 cifras y normalmente incluye letras. Así mismo, circulan por la web muchísimas "falsificaciones" reetiquetadas y a precios astronómicos.

  En cuanto al tema de los JRC vintage hay mucho de lo que hablar. Para empezar, está la discusión de si suenan mejor los "D" que los "DD". Como ya he dicho, mi opinión personal es que suenan algo mejor los "DD" aunque bien es cierto que nunca fueron puestos en los TS-808 originales aunque sí que fueron "equipo standard" de los BOSS SD-1, que era su primo hermano. Según las especificaciones técnicas de JRC (NJM) el sufijo "D" significa "Standard Single Shielded" o "Apantallado único Standard" y el sufijo "DD" es "Double Shieded for Low Noise" o Doble Apantallado para Bajo Ruido".

• NJM4558. Reedición por "New Japan Radio Company" con métodos más modernos de fabricación. Dicen que suenan peor... de hecho dicen que suenan muy mal. Tampoco es cierto, suenan bien pero no tan bien como los de los '80.
• RC4558. De multitud de fabricantes. Es bastante bueno pero un poco "áspero". De muy fácil localización. Buena opción mientras encontráis uno mejor. El de Ti (Texas Instruments) es bueno.
• RC4559. En mi opinión, el mejor de los actuales, con una gama de sonidos buenísima. Casi tan bueno como el JRC4558D original. A veces es algo difícil de encontrar pero perseverando un poco, se puede. El Texas Instruments (Ti) da muy buen resultado. Merece la pena buscarlo si no encontráis uno de los originales.
• JRC4560D. Es la versión de "banda ancha" del JRC4558D. He probado alguno de los '80 y suenan francamente bien. Como más "abiertos"... Muy buenos, al menos los de esa época.
• BA4558. Una agradabilísima sorpresa. A la par con los famosísimos JRC4558D. Realmente son unos chips hechos también en Japón por otro fabricante (Rohm). He probado unos de los '80 y son apenas distinguibles de los JRC4558D de la misma época. Se siguen fabricando por lo que no son difíciles de encontrar, ahora bien, no he probado los modernos y no sé qué tal irán.
• TL072. Es un doble operacional compatible con el JRC4558, de mucha más calidad. Es de un tipo de arquitectura totalmente diferente (FET) y de características mucho mejores, al menos sobre el papel. En mi opinión, es demasiado "limpio" para este trabajo. Suena bien y es barato pero es demasiado "estéril" de sonido. Puede ser una buena opción para los que le echan en cara al TubeScreamer el ser demasiado "nasal".
• TL062. Versión de menos consumo del anterior y bajo coste, pero más ruidoso. Tampoco suena demasiado bien.
• TL082. Versión algo más ruidosa del TL072. "Aséptico" en mi opinión.
• LM1458. Muy anticuado y pobre de resultados. Poco recomendable. Los 4558 y todas sus variantes son evoluciones mejoradas de este.
• LM358. En mi opinión, la *peor* opción de todas. Rematadamente malo para esto (y para todo lo demás). Evitadlo como a la peste.
• LM833. Tiene buena fama en los TS. No está mal, comparable al RC4558.
• OP275. Es un doble operacional muy bueno que tiene muy buenas críticas usado en un TS. Yo no lo he probado.
• OPA2604. Doble operacional de Burr-Brown, calidad de "audiófilo". Un extraordinario operacional que dicen que suena demasiado limpio en un TS. No lo he probado. No creo que merezca la pena para este circuito. Caro.
• TLC2272. Es "Rail to Rail" por lo que el "techo" es superior. También es FET. No es demasiado fácil de conseguir. Muy bueno como operacional pero, en mi opinión no muy adecuado para este montaje.

Como dije antes, NJM lleva un tiempo reeditando los JRC4558D con código de 4 cifras y una letra. Yo los he probado y no van mal pero me suenan igual que un RC4558 de Ti de menos de medio Euro en cualquier tienda de electrónica. En mi opinión, sin contar a los originales, suenan mucho mejor que estos nuevos los de tres cfras y una letra. Lo que es cierto es que todas las fábricas de chips modifican los procesos de fabricación de sus referencias para conseguir más chips por oblea. El resultado puede ser equivalente pero no idéntico en cuanto a sutilezas de sonido. De hecho dicen por ahí que NJM conserva la maquinaria con la que se fabricaron los chips originales y que estarían dispuestos a hacer un nuevo lote a todo aquel que le encargue 50.000.000 de unidades (cincuenta millones!!!). Aún si eso se hiciese, cosa que dudo muchísimo, el precio sería prohibitivo. Además, siempre he pensado que esto es más una leyenda que otra cosa.

Para cerrar el tema y terminar de liar las cosas, comentaros que en dos ocasiones he probado un JRC4558D auténtico, de los "pata negra" de verdad y que sonaban fatal. Sin duda estaban estropeados o se estropearon al desoldarlos de sus placas originales, así que mucho cuidado con esto. Los originales, debido a las técnicas de construcción de entonces, son bastante más frágiles con respecto al calor del soldador que los modernos.

Resumen: Intentad comprar un RC4559 y si no lo encontráis, un RC4558, pero intentad como sea el hallar un auténtico JRC4558 de fecha correcta. Con un RC4559 tendréis éxito asegurado. Puede ser que ni siquiera notéis la diferencia entre unos y otros. En ese caso, ¡enhorabuena!... os habéis ahorrado un montón de líos y dinero.

Volviendo al circuito, fijaros en los símbolos que hay abajo del todo en el esquema. Representan dos "jacks", el de la izquierda es el de entrada y el de la derecha es el de salida. Los tres puntitos en forma de triángulo que tienen al lado representan cada uno de los dos circuitos del conmutador de pié (recordad lo de "dos circuitos, dos posiciones"). El esquema representa (fijaos en la flechita) el circuito activado, esto es, el efecto en "on". Con la flechita hacia abajo estaría en "Off" y con ByPass de verdad. Ya hablaremas más tarde de esto del ByPass "de verdad".

Fijaos también en como los dos Jacks son diferentes, el de la izquierda es Stereo y el de la derecha es Mono. Esto es un "truco" que se dá en la práctica totalidad de los pedales de efectos. El jack Stereo se usa como interruptor de encendido y apagado eléctrico. Fijaos que el polo negativo de la pila (arriba a la izquierda) no está conectado diréctamente a masa, sino que va al contacto intermedio del jack.

Pensad en cómo es un jack Stereo macho. Tiene tres "secciones", la punta (canal izquierdo), el "anillo" o sección intermedia (canal derecho) y la sección más larga que es la "masa" o común. Imaginad qué pasaría si metéis un jack mono, con sólo "punta" y común, en una hembra Stereo: la sección intermedia y el común del jack hembra se cortocircuitan, pues en un jack macho Mono, la sección común ocupa también el lugar que ocuparía la sección intermedia de uno Stereo.

Aprovechamos esta "funcionalidad" para conectar el polo negativo de la pila (patita intermedia del jack hembra stereo) a la masa general del circuito mediante el común de este mismo jack, pues está atornillado al chasis. Por esa razón, en los pedales se debe desenchufar el jack "IN" cuando no lo usemos.

Esto es mucho más sencillo de lo que parece y espero no haberme liado más de lo necesario con la explicación :-) Más adelante os lo indicaremos mejor.

Fijaos que en el circuito hay unos puntos indicados con un círculo con una letra dentro. Eso son indicaciones de puntos a los que hay que conectar componentes que no van en la misma placa: Potenciómetros, Pila, Jacks y Chassis. Están referidos a un diseño que originalmente estaba en la página de R.G. Keen pero que han desaparecido de allí. Yo los "cogí" en su momento y me voy a atrever a reproducirlos aquí. No se lo digáis a nadie ;-)

La placa que véis representada a la izquierda corresponde un diseño de circuito impreso (PBC: Printed Circuit Board) tipo placa preperforada con bandas de cobre, que os puede servir perfectamente si queréis ponerlo dentro de una caja más grande que la que proponemos aquí.

Diseño de placa de R.G. Keen

Si váis a usar la caja propuesta usad el diseño de PCB que aparecerá en dicha sección. Tiene una forma especial que se adecúa al poco espacio que hay en esa cajita. Realmente son dos placas unidas entre sí.

Voy a intentar explicar un poco la división de bloques del circuito.

Arriba a la izquierda está el bloque de "Fuente de Alimentación". Todo el circuito se alimenta con una pila de 9V, de las usadas habitualmente en pedales de efectos. La funcionalidad de este bloque es la de obtener también una toma de 4.5V a partir de esos 9V, necesarios para una parte del circuito.

Un poco más abajo está el "Buffer" de entrada. Es un pequeño adaptador de entrada/salida de ganancia 1, esto es, ni amplifica ni reduce la señal, para que no tengamos problemas de adaptación entre nuestra guitarra, o lo que hayamos enchufado antes del pedal y el circuito del TS.

Siguiendo con el orden lógico, el siguiente bloque es el de "Clipping", Tonos, Amplificación y Volumen. La zona de clipping es la de los diodos, la de amplificación es el integrado. La de tonos está indicada ("Tone Filter Caps") y la de volumen es el segundo operacional del integrado y el potenciómetro de "Level".

De estos, puede que a algunos os resulte raro el término "Clipping". Es muy utilizado en la jerga musical y, francamente, no se me ocurre una traducción que "suene bien". Viene del Inglés y significa literalmente "recorte". Para más detalles ved el artículo sobre el Clipping.

Siguiendo con nuestros bloques, a continuación tenemos el "Buffer" de salida, que sigue la misma "filosofía" que el de entrada.

En esta placa no se ha incluido el circuito auxiliar del "Millenium-2" de R.G. Keen. Es opcional aunque es *muy* recomendable y, sobre todo, facilísimo de hacer. Mirad su teoría en:

The Millenium ByPass

De todos modos os lo voy a explicar un poco. Se trata de un circuito que es absolutamente opcional y que de ninguna manera es necesario que lo hagáis. No va a afectar en absoluto al sonido del TS, lo único que os facilitará es el que se ilumine un LED que indica cuando está "on" el efecto. Esto es muy útil pero no imprescindible.

Os podréis preguntar el porqué de un circuito aparte sólo para encender un LED. El caso es que no podemos hacerlo mediante conmutación "física", pues los dos circuitos del conmutador ya están ocupados para realizar el "ByPass" completo.

Habréis observado que hay algunas indicaciones de voltajes en ciertos puntos, para aquellos que tengan polímetro y quieran comprobar tensiones. No es imprescindible que lo tengáis, pero será de gran ayuda si es que tenéis algún problema.

Otra cosa opcional pero muy recomendable también es que pongáis en la entrada del circuito una resistencia "Pull Down Resistor" tal y como está indicado en el artículo de R.G. Keen The Technology of the Tube Screamer y, con más detalle aún en Why does my stompbox pop when I hit the bypass switch? o dentro de esta misma web y en español: Acerca del "True ByPass". Es por si el pedal hace un ruido cuando se pulsa el conmutador de pié. Si no ocurre podéis no ponerla pero si oís in "pop" cuando accionáis el pedal seguid las instrucciones de dicho artículo. A la salida no hace falta ponerla en este caso pues ya hay una que cumple su función.

Para algunos de vosotros, el dibujo anterior ya será suficiente. Para los que no sepáis nada de esto, leed el artículo "Detalles de Construcción" donde intentaré explicar con detalle qué es todo este follón de componentes.

Por cierto, si una vez hecho el circuito lo quereéis modificar para sacarle más sonidos, bucead en la Página del TS de J.D. Sleep.

Una particularidad del circuito

Hay un tema que suele crear discusión entre los que interpretan detalladamente el circuito. Si os fijáis en el circuito de más arriba, tiene los mismos "bloques" que están descritos en el artículo de R. G. Keen, The Technology of the Tube Screamer. Puen bien, fijáos en la parte en la que se describe el Clipping Stage o bloque de recorte de señal. Si os fijáis, hay una red en serie de condensador/resistencia de 47nF y 4K7 respectivamente que acaban conectadas a masa. Sin embargo, en la mayoría de los esquemas del TubeScreamer que circulan por la web esta misma red aparece conectada a la toma de "bias" de 4.5V. Dicha toma se obtiene a partir de los +9V. Lo podéis ver en este esquema de bloques arriba a la izquierda. Mediante un divisor de tensión a base de dos resistencias de 10K y un condensador de 47uF, obtenemos esos 4.5V.

Fijáos por ejemplo en este esquema del TS-9 que me consta que es correcto. Mirad justo a la izquierda de los diodos y veréis cómo esa red condensador/resistencia está conectada a "+4.5V". ¿Qué es lo correcto?... ¿conectarlo a masa o a estos 4.5V?. La respuesta corta es da igual pero si estáis interesados en saber por qué: