| Antiguo diseño del TubeScreamer |
Aquí os presento el antiguo artículo completo de construcción del TubeScreamer en la vieja caja de plástico y con placa preperforada. Aunque el resultado es mucho peor que el descrito antes, menos robusto y menos "profesional", puede que a algunos de v osotros os resulte más fácil de hacer así. Desde luego que el sonido va a ser el mismo, así que recupero las páginas antiguas de la web del "calambres" y las unifico en esta. Podréis ver que mucho de lo que se dice aquí se ha trasladado palabra por palabr a a la versión más moderna.
Puede que incluso esté más detallada esta página, por lo que no está de más que le echéis un vistazo si estáis interesados en el tema. ¡Siempre se aprende algo!.
Como ya habeis visto en el artículo The Technology of the Tube Screamer, porque ya lo habeis leído, no? :-) se muestra el esquema eléctrico por partes. Es un poco lioso para el que no entienda algo de electrónica, pues términos como "input buffer", "clipping stage" etc, no les dirán nada. La verdad es que no estaría de más que hiciera un esfuercillo por explicar estas cosas, pero creo que lo debemos dejar para más tarde, que sino no vamos a acabar nunca.
El caso es que hay un esquema que es mucho más sencillo, que además indica qué debemos hacer para obtener las variantes TS-808, TS-9 y TS-10 y que, además, contiene perfectamente indicado un "true ByPass". Aquí abajo lo tenéis para vuestro disfrute. Es
original de R.G. Keen (como no!) pero parece haber desaparecido de su página actual.
Este esquema es el que usaremos para el proyecto. Como veis, hay tres resistencias no especificadas directamente en el esquema, que son Ra, Rb y Rc. En el cuadro de abajo a la izquierda se indican qué valores se deberán usar para los diferentes modelos . Observad que en el caso de Ra, en los modelos TS-808 y TS-9 el valor es 0, esto es, sin resistencia alguna. A efectos prácticos, lo que os está indicando es que no existe tal resistencia, sino un puente eléctrico.
También os indican que podeis sustituir los diodos por otros tipos. Los originales del TS-808 eran unos MA150, equivalentes a los 1N914 ó 1N4148 de hoy en día. Esto lo dejaremos a la experimentación de cada uno, pues las posibilidades son muy variadas como se indica en el famoso artículo The Technology of the Tube Screamer, pues podeis usar diferentes tipos de diodos, incluso LEDs de diferentes colores (no es coña!), poner dos en un lado y uno en otro etc. pero eso es un poco complicado por ahora.
También indica que sustituyáis los condensadores de Tántalo por otros de p elícula. Evidentemente se refiere a los originales en los pedales originales. Los condensadores de tántalo se pusieron muy de moda hace algunos años por lo pequeñitos que son, pero suenan fatal en circuitos de audio. También sugiere que modifiquéis los va lores para cambiar la respuesta de tono. Solo para los más inquietos :-)
En cuanto a los integrados, no os olvideis del RC4559. A mí es el que más me gusta.
Aparte de esto, fijaros en los símbolos que hay abajo del todo en el esquema. Representan dos "jacks", el de la izquierda es el de entrada y el de la derecha es el de salida. Los tres puntitos en forma de triángulo que tienen al lado representan cad a uno de los dos circuitos del conmutador de pié (recordad lo de "dos circuitos, dos posiciones"). El esquema representa (fijaos en la flechita) el circuito activado, esto es, el efecto en "on". Con la flechita hacia abajo estaría en "Off" y con ByPass de verdad. Ya hablaremas más tarde de esto del ByPass "de verdad".
Fijaos también en como los dos Jacks son diferentes, el de la izquierda es Stereo y el de la derecha es Mono. Esto es un "truco" que se dá en la práctica totalidad de los pedales de efectos. El jack Stereo se usa como interruptor de encendido y apagado eléctrico. Fijaos que el polo negativo de la pila (arriba a la izquierda) no está conectado diréctamente a masa, sino que va al contacto intermedio del jack.
Pensad en cómo es un jack Stereo macho. Tiene tres "secciones", la punta (canal izquierdo), el "anillo" o sección intermedia (canal derecho) y la sección más larga que es la "masa" o común. Imaginad qué pasaría si metéis un jack mono, con sólo "punta" y común, en una hembra Stereo: la sección intermedia y el común del jack hembra se cortocircuitan, pues en un jack macho Mono, la sección común ocupa también el lugar que ocuparía la sección intermedia de uno Stereo.
Aprovechamos esta "funcionalidad" para conectar el polo negativo de la pila (patita intermedia del jack hembra stereo) a la masa general del circuito mediante el común de este mismo jack, pues está atornillado al chasis. Por esa razón, en los pedales s e debe desenchufar el jack "IN" cuando no lo usemos.
Esto es mucho más sencillo de lo que parece y espero no haberme liado más de lo necesario con la explicación :-)
Fijaos que en el circuito hay unos puntos indicados con un círculo con una letra dentro. Eso son indicaciones de puntos a los que hay que conectar componentes que no van en la misma placa: Potenciómetros, Pila, Jacks y Chassis. Están referidos a un dis
eño que originalmente estaba en la página de R.G. Keen pero que han desaparecido de allí. Yo los "cogí" en su momento y me voy a atrever a reproducirlos aquí. No se lo digáis a nadie ;-)
La placa que véis representada a la izquierda corresponde un diseño de circuito impreso (PBC: Printed Circuit Board) tipo placa preperforada con bandas de cobre, que os puede servir perfectamente si queréis ponerlo dentro de una caja más grande y más r
obusta que la que vamos a proponer aquí.
![[PDF del PCB.]](imgs/pdf.gif)
Diseño de placa de R.G. Keen
Si váis a usar la caja propuesta usad el diseño de PCB que aparecerá en dicha sección. Tiene una forma especial que se adecúa al poco espacio que hay en esa cajita.
Aquí tenéis un dibujo del circuito impreso que utilizaremos para ajustarlo dentro de la caja propuesta.
Como véis, la placa tiene una forma muy extraña. Es así para ajustarse a la caja en cuestión. Para diferenciarla del resto de las líneas, la he pintado en color azul celeste. Depende del monitor que use aparece también como color "turquesa", supongo qu e debido a usar un "GIF" de baja resolución para que no sea enorme el fichero. La verdad es que no controlo nada de formatos gráficos ni de programas para hacerlos. El dibujo original lo he hecho en "Lotus Freelance-97", que es un programa un tanto pedorr o pero, como lo sé usar, no me he querido complicar la vida con otro. Aún así, creo que está bastante claro para nuestros propósitos.
Veréis que tiene un gran "hueco" en medio, que es donde irá alojado el conmutador de pié. A continuación os paso un "Diagrama de Bloques" para que apreciéis mejor el diseño.
Arriba a la izquierda está el bloque de "Fuente de Alimentación". Todo el circuito se alimenta con una pila de 9V, de las usadas habitualmente en pedales de efectos. La funcionalidad de este bloque es la de obtener también una toma de 4.5V a partir de esos 9V, necesarios para una parte del circuito.
Un poco más abajo está el "Buffer" de entrada. Es un pequeño adaptador de entrada/salida de ganancia 1, esto es, ni amplifica ni reduce la señal, para que no tengamos problemas de adaptación entre nuestra guitarra, o lo que hayamos enchufado antes del pedal y el circuito del TS.
Siguiendo con el orden lógico, el siguiente bloque es el de "Clipping", Tonos, Amplificación y Volumen. De estos, puede que a algunos os resulte raro el término "Clipping". Es muy utilizado en la jerga musical y, francamente, no se me ocurre una traduc ción que "suene bién". Viene del Inglés y significa literalmente "recorte". Para más detalles ved el artículo sobre el Clipping.
Siguiendo con nuestros bloques, a continuación tenemos el "Buffer" de salida, que sigue la misma "filosofía" que el de entrada.
Por último está el misterioso "Millenium-2". Si no os habéis empapado la página que os indiqué antes, ahora podría ser un buen momento para hacerlo :-)
De todos modos os lo voy a explicar un poco. Se trata de un circuito que es absolutamente opcional y que de ninguna manera es necesario que lo hagáis. No va a afectar en absoluto al sonido del TS, lo único que os facilitará es el que se ilumine un LED que indica cuando está "on" el efecto. Esto es muy útil pero no imprescindible.
Os podréis preguntar el porqué de un circuito aparte sólo para encender un LED. El caso es que no podemos hacerlo mediante conmutación "física", pues los dos circuitos del conmutador ya están ocupados para realizar el "ByPass" completo.
Veréis que hay algunos códigos de colores y grosores. La placa está representada "vista desde arriba" con las pistas de cobre por abajo, en líneas gruesas negras. Los puntos ("pads") grises corresponden a las perforaciones de la placa. Las líneas funda mentalmente horizontales en rojo son "puentes" que deberéis cablear por vuestra cuenta. Usad cable aislado para estos puentes, para evitar que rocen con las patitas de los otros componentes y hagan cortocircuitos. Los componentes están puestos en la parte de arriba de la placa.
También veréis que hay algunos "pads" rodeados de un círculo y un número, ambos rojos. Corresponden a las uniones que tendréis que hacer uno a uno para conectar las ocho patitas del integrado a sus correspondientes puntos de conexión en el resto del ci rcuito.
También veréis que ocurre lo mismo con círculos y letras verdes. Esas se corresponden con el esquema que aparece en la página. Circuito del TubeScreamer.
Así mismo, veréis que hay algunas indicaciones más, como voltajes en ciertos puntos, para aquellos que tengan polímetro y quieran comprobar tensiones. También se facilitan los valores de los componentes, tomas de "masa" y un esquema del transistor y e l FET utilizados.
Hay dos casos especiales en el dibujo del circuito impreso:
Para algunos de vosotros, el dibujo anterior ya será suficiente. Para los que no sepáis nada de esto, leed el capítulo "Detalles de Construcción" donde intentaré explicarlo todo.
Por cierto, si queréis ver un dibujo de circuito impreso listo para
transferir a placa fotosensible, mirad en la
Página del TS de J.D. Sleep.
Allí encontraréis bastante información para hacerlo, así como el esquema original del TS. Veréis que es un poco diferente pues incluye la circuitería de la conmutación electrónica que nosotros no usamos, ya que hacemos "True ByPass".
Como ya he comentado antes, la caja que he usado es una "de compromiso". Lo suficientemente pequeña para no ser un estorbo, lo suficientemente grande para que quepa todo y lo suficientemente robusta para un uso "casero". Además, era la que estaba más a mano en la tienda :-)
Este último punto es muy importante. Se trata de una caja de plástico, lo cual tiene algunas ventajas pero también tiene inconvenientes. Como ventaja está el que es más barata y, sobre todo, más fácil de mecanizar, pues el plástico es un material bland o. Los inconvenientes son que el plástico no provee apantallamiento contra ruidos eléctricos externos e interferencias y que es más frágil.
Contra el problema del apantallamiento hay soluciones, como ya veremos más adelante, pero contra el problema de la robustez, la única solución es el uso de otro tipo de caja totalmente diferente.
Primero voy a describirla. La caja la he comprado en ACTRON (C/Maudes-15, Madrid). Antes la vendían en Electrónica Sandoval, pero esta tienda pasó a mejor vida - gran pérdida :( así que supongo que la podréis encontrar en otras tiendas de elctrónica.
Se trata de una caja de plástico marca Retex. Aquí tenéis un dibujo aproximado de ella:
No me acuerdo de lo que me costó, pero alrededor de las mil pelas, bastante caro para lo que es. Si váis a esta tienda de Madrid, allí mismo podréis encontrar el resto de los componentes. Si os faltase alguno, en la misma calle y muy cerca está SonyTel , otra tienda de componentes electrónicos. Justo cruzando la Avenida de Santa Engracia, a menos de cien metros de ACTRON.
La caja tiene una placa de aluminio en la parte superior y otra en la inferior. Esta última hace de tapa de acceso al interior, mediante cuatro tornillos "phillips" que también se encargan de fijar cuatro "patitas" de goma que vienen muy bien para que
se sujete en el suelo. Aquí tenéis una foto de los tres pedales que he hecho hasta la fecha. El de la izquierda es el "Dallas Rangemaster Treble Booster", el del centro es el TubeScreamer y el de la derecha es el Dallas-Arbiter Fuzz Face. La foto es horri
ble, pero eso es una larga historia. En cuanto pueda haré una foto decente!.
Con respecto a la mecanización, habréis de tener cuidado al taladrar la caja, pues tanto el plástico (parece polietileno) como el aluminio son materiales "pastosos" que hacen que la viruta se enganche. Si es así podréis arruinar la caja. Id con tiento.
No os doy las medidas de los agujeros, porque serían inútiles pues cada uno usaréis diferentes potenciómetros, jacks, etc. y además, las placas de PCB no os quedarán iguales. La carátula os dá una idea de donde deben ir más o menos. Los jacks irán en l
a parte de atrás. Aquí tenéis un esquema de la vista interna de la caja y de la colocación aproximada de los componentes.
Os sugiero que antes de empezar a taladrar pongáis "a mano" los componentes para aseguraros de que no se estorban unos a otros. No os olvidéis de la pila!. Como consejo, tened cuidado especialmente con los jacks y los potenciómetros, pues deberán estar unos encima de los otros. Ojo con los cortocircuitos si usáis potenciómetros de carcasa metálica.
Otra cosa importante es la calidad de los jacks. Esto es algo que se suele obviar, incluso en los pedales "de marca". Si no los compráis de buena calidad, al poco tendréis fallos que os volverán locos y producirán ruidos desagradables. Los hay de dos t
ipos fundamentalmente. Los de carcasa de plástico y los de lengüetas metálicas. Los primeros son más baratos y, además, los hay que llevan un circuito independiente de conmutación. Los de lengüetas de marca "Switchcraft" son buenísimos y durarán mucho, pe
ro son muy caros y no son siempre fáciles de encontrar. Son los que llevan las guitarras de gama alta. Aquí los tenéis:
Otra ventaja añadida de los de lengüeta es que, si con el tiempo se afloja la lengüeta que mantiene en posición al jack del cable, símplemente con forzarla un poco con el dedo se arregla la cosa.
Para este proyecto os recomiendo los embutidos en plástico, pues se pueden encontrar baratos y bastante buenos, además ocupan un poco menos de espacio y os solucionarán algún que otro problema de cortocircuitos.
Los de carcasa plástica pueden confundiros pues necesitaréis in "polímetro" para ver qué contacto pertenece a qué función, pues como suelen tener circuitos de conmutación añadidos, tienen un montón de "patitas" que deberéis identificar. En los de lengü eta se ven claramente los contactos.
Como ventaja añadida de los de plástico, en algunos modelos tenéis dos circuitos de conmutación independientes, accionados al introducir el jack macho pero sin contacto eléctrico con este. Es como si tuviéseis un conmutador DPDT en el jack y no por ell o son más grandes. Os puede servir muy bien para hacer el circuito de interruptor de encendido del pedal, sin compartir la masa con el cable de guitarra.
Tal y como ya comentamos en la descripción del circuito, uno de ellos es mono y otro estéreo para el encendido eléctrico del pedal. Podéis comprar los dos estéreo, pero si son los de lengüetas son un poco más voluminosos que los mono y vais justos de e spacio. Tradicionalmente se usa como interruptor de encendido (el stereo) el jack de entrada "IN"). Los de plástico miden igual, sean mono o estéreo.
También podéis optar por poner un jack de los pequeños para alimentar el pedal con adaptador externo. Es opcional, pues es un circuito que consume muy poco y las pilas os durarán bastante, siempre y cuando os acordéis de desenchufar los jacks cuando de jéis de usarlo. Yo no lo hice por pereza y porque el espacio va muy justo, peru aún así, cabe si os lo curráis un poco. Más adelante pondré aquí el circuito de conexión de este jack. El sitio ideal para ponerlo es enmedio de los otros dos jacks. No está r epresentado en el dibujo para no liar más las cosas. Aquí tenéis uno para que veáis de qué hablamos:
Como una imagen vale más que mil palabras aunque, como en este caso, la imagen sea muy pedorra y a mí no hay quien me pare a escribir, aquí tenéis una foto de las "tripas" del TS:
Creo que si analizáis el pedazo de follón que se ve en la foto, mas que animaros a hacerlo parece que os estoy asustando. He de decir en mi defensa que no suelo ser tan chapucero, lo que ocurrió es que lo usé de "prototipo" y para cuando conseguí que f uncionara correctamente me dío mucha pereza dejarlo bonito.
Fijaos en el pequeño circuitillo que hay pegado arriba a la izquierda de la foto. Es el "Millenium-2 Bypass". Lo puse ahí en vez de en la placa de PCB porque lo incluí después de haber hecho el pedal.
Como hemos visto, al ser una caja de plástico no hay "chasis" que apantalle ruidos externos. Cualquier pedal que se precie ha de tener una buena carcasa metálica para evitar captar señales electromagnéticas o de radiofrecuencia. Las más comunes son las producidas por aparatos eléctricos cercanos, siendo típicos los monitores de ordenador, las televisiones, los motores eléctricos y los tubos fluorescentes. Habréis de tener especial cuidado con estos últimos, sobre todo cuando vayáis a tocar en salas don de no podáis decidir el poder apagarlos.
Confieso que mi pedal no está apantallado. La verdad es que, hasta la fecha, no he observado ruidos que se le puedan achacar, pero sólo toco en casa en condiciones "controladas". Esto no quiere decir que vosotros tengáis que ser tan vagos como yo y os aconsejo que apantalléis la caja para evitaros problemas.
Hay tres modos de apantallar una caja de plástico:
No conozco ningún sitio donde lo podáis encontrar en España, pero lo podréis encontrar en el catálogo de venta por correo de Stewart MacDonald en U.S.A. Es carísima pero es, sin duda, lo más eficaz.
Una solución algo más barata es que compréis hoja de cobre en alguna tienda buena de manualidades. Suelen venderla por metros con un ancho de 50cm. Para pegarla le podéis aplicar spray adhesivo, tal y como cuento con el aluminio un poco más abajo.
Hay algo parecido en las tiendas de fontanería y grandes superficies tipo "Leroy Merlín" y similares. Se trata de una cinta autoadhesiva de aluminio que se utiliza para juntas en tuberías que llevan mucho calor, como chimeneas y salidas de humos de cal
deras. Sería ideal, pues se pueden encontrar bastante anchas y no es demasiado cara pero tiene un par de inconvenientes serios, ya que al ser aluminio no se puede soldar en ella y el adhesivo no es conductor eléctrico. Aún así, si os apañáis haciendo sola
pes y fijándolos bien con, por ejemplo, las tuercas de los potenciómetros o la del DPDT, podría quedar bien pero, sinceramente, yo no me molestaría ya que si seguís leyendo hay una tercera solucion, a base de hacer un poco de...
La ventaja del papel de aluminio es que lo podemos encontrar en casa fácilmente y disponemos de hojas muy grandes, como para que no tengamos que hacer los empalmes que os he contado antes. Lo único a tener en cuenta es que hay que adherirlo por dentro de la caja de algún modo. A mí se me han ocurrido dos maneras de hacerlo.
La primera es con adhesivo en "spray". 3M vende uno estupendo. En cualquier papelería técnica lo podréis encontrar. Es carillo, unas 2500Pts el bote de "spray". Lo rociáis unifórmemente por una cara y, con mucho cuidado de no romperlo, lo pegáis en el interior de la caja.
La segunda opción es mucho más barata pero suficientemente buena. Se trata de usar "Adhesivo en Barra", por ejemplo el "Pritt". Untáis una cara del papel de aluminio, lo dejáis secar un poco y lo aplicáis a la caja.
En cualquier caso, es mejor que antes de aplicar el adhesivo, hagáis una prueba con un trozo de "Albal" para familiarizaros con el proceso. Es un poco difícil no romperlo, pues el papel es muy fino, pero con un poco de cuidado queda decente. Además, si lo rompéis un poco no pasa nada, lo "empujáis" con el dedo para dejarlo donde deba estar y ya está, siempre y cuando no se separe un trozo completo, pues perdería contacto eléctrico con el resto del papel. Si es así deberéis empezar de nuevo.
Hay un papel de aluminio especial que es un poco más robusto que el normal. No recuerdo la marca pero es fácil de distinguirlo porque tiene como unos "relieves" en forma de rombos. Yo no fuí capaz de encontrarlo cuando apantallé mi último pedal, pero e xiste.
Hay una variante más trabajosa pero de mejor resultado final. Como ya sabéis, el papel de aluminio es muy fino con lo que se rompe muy fácilmente. Para conseguir hoja de aluminio mucho más robusta y a la vez lo suficientemente flexible para poder darle la forma necesaria podéis usar los moldes de aluminio que venden en los supermercados. Son moldes tipo tartera para pasteles etc. También hay platos de este material. La hoja de aluminio de estos es muy resistente y no se os romperá, ahora bien, os costa rá bastante darle la forma y "aplanar" los pliegues que ya vengan hechos os costará un buen rato. Con una simple plancha de la ropa queda bien. Yo lo he usado para apantallar una Stratocaster y quedó fenomenal. Hay unos moldes de cocina de marca "Albal" c uya base tiene el tamaño aproximado de una hoja A4, más que suficiente para esto. Vienen dos en cada blister. Yo sólo los he encontrado en "Carrefour", pero sin duda los habrá en más sitios. Es una opción a tener en cuenta... probablemente la mejor de tod as en cuanto a relación calidad/precio.
Independientemente del modo que uséis, tenéis que aseguraros que el apantallado interno haga contacto con las dos placas rígidas de aluminio que tiene la caja. Con la tapa superior es fácil, pues el contacto se hace directamente con la rosca del DPDT o
de los potenciómetros, si estos son metálicos. Para que haga contacto con la tapa inferior será necesario que el apantallamiento cubra los "tetones" donde se enroscan los tornillos, de modo que quede aprisionado entre estos y la tapa inferior de aluminio
.
Una vez hecha la caja, conviene hacer una carátula para mostrarnos qué funcionalidad tiene cada cosa y para darle un aspecto atractivo. En mi caso, la verdad, tampoco me comí mucho el coco. Como ya he dicho antes, lo mío no es el diseño gráfico precisa
mente y además era "para andar por casa", así que no pidáis virguerías:
Como véis, se trata de un diseño "funcional" y sin concesiones. La pequeña foto que hay abajo es de un auténtico "Ibanez TubeScreamer TS-808" al que intentamos emular.
Los puntos negros indican las perforaciones que había que hacer para poner los tres potenciómetros (arriba) y justo encima de la foto, el conmutador de pedal. Fijaos que el punto del potenciómetro central es un poco más grande que los de los otros. Es porque tuve que usar un potenciómetro diferente con rosca más gorda. Tened cuidado con esto y ajustadlo al vuestro.
El LED va justo debajo de la indicación "Tono". No está marcado, pues hice el taladro "de dentro hacia afuera" ya que la posición era crítica para que ni diese por dentro de la caja con el cuerpo del potenciómetro ni ocupase el sitio destinado a la pil a.
Las indicaciones "Amp" e "Inst. On/Off" se refieren a las posiciones relativas de los jacks de salida y entrada respectivamente ("Inst." es "Instrumento") que están puestos en la parte de atrás de la caja. Lo de "On/Off" indica que ese es el jack (ster eo) que se usa para también la alimentación del circuito cuando se enchufa el cable.
Para realizarla utilicé una transparencia en mi impresora de color de inyección de tinta. Se me ocurrió que como la tinta de estas impresoras es un tanto frágil, lo mejor sería imprimirlo diréctamente a la transparencia usando el modo de "Imagen Especu lar". De esta manera, para "leerlo" bien hay que darle la vuelta y así, la parte de la tinta queda hacia la caja y la parte del plástico queda "hacia afuera" para protegerla de los "dedos", arañazos etc.
Al principio el resultado fué aceptable. Desde luego mi impresora no da calidad profesional cuando se usan transparencias (es una HP-609 C+). No iba a ganarme la vida vendiendo los TS con esta carátula, pero quedaba bién. El problema surgió a los dos o tres meses... por alguna razón, la tinta se fué "deslavazando" poco a poco y cada vez estaba más borroso. Se entendían bien las letras, pero cada vez más "nublado".
La verdad es que lo he dejado estar por pereza y, al fín y al cabo, tampoco tengo que venderlo desde un escaparate, pero mientras estaba haciendo las fotos el otro día (algun día las revelaré :) se me ocurrió una posible solución.
Si alguno tenéis acceso a una impresora Láser de color y que admita transparencias (¡ ahí es nada.. !) con eso se solucionarían todos los problemas. Creo que hay alguna en mi "curro", solo tengo que conseguir accederla y probarlo, cosa un tanto dificil illa. Si lo consigo os lo cuento, pero creo que irá de perlas!.
Se supone que la imagen "GIF" de más arriba está a escala de la cajita Retex propuesta. Si no es así, hacedle un "escalado" hasta que ajuste o, mucho mejor aún, haceros vosotros otra que esta es muy fea :-)
Se me ocurre que seguro que alguno de vosotros sois hábiles con los programas de diseño gráfico, así que ingeniáoslas, enviadme las imágenes y las pongo en esta página para que quien quiera las use. Ahora os toca a vosotros currar! :-)
Para empezar, Fernando Irimia, activista gráfico del
Foro Fendermanía
me ha enviado una que es mucho mejor que la que yo hice, con pequeña broma y todo. Aquí la tenéis para vuestro uso y disfrute:
Aquí está reducida para que no ocupe mucho espacio en pantalla. Si os la bajáis la veréis en su tamaño natural y con mucha más resolución.
Bueno, hasta ahora os he estado dando la matraca con un tipo concreto de caja, pero nadie os impide que uséis una caja de otro tipo. De hecho, si buscáis bien puede haber soluciones mucho mejores, pero ahí debéis agudizar el ingenio. Os recomiendo que la caja sea metálica y a ser posible, de acero y muy robusta. Nuestro amigo R.G. Keen, que tiene soluciones para todo, también tiene algo que decir en esto: the $0.24 Effect Enclosure. Es una solución sencilla, barata y robusta.
También hay unas cajas que podrían ser útiles. Las podéis encontrar en tiendas de suministros electricos y se usan para conexiones eléctricas en las casas. Hoy en día suelen ser de plástico, pero antes eran de acero y puede que aún las encontréis.
Si alguien encuentra una solución buena, que me lo diga y lo añado por aquí.
©Piso-tones Ltd.
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