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La mayoría de la gente que se ha mostrado interesada en estos proyectos ha confesado entender muy poco o nada de electrónica y de montajes electrónicos. No es posible que dé un curso completo de todo eso en esta página... es demasiado para mis pocos conocimientos y mi poco tiempo, pero intentaré dar unas nociones básicas de cómo interpretar un circuito, cómo reconocer los componentes y cómo ponerlos en el circuito impreso.
Intentaré bajar el nivel de explicaciones para que pueda ser entendido por alguien que nunca haya hecho nada de esto. Si no es tu caso y ya tienes experiencia, no es necesario que sigas con este capítulo, pues lo que en el se va a contar ya lo sabrás. Por otra parte, habrá gente que no tenga ni la más remota idea de todo esto. Intentaré no "dar por sabido" nada.
De todos modos, todo lo que os cuento aquí y mucho más está explicado estupendamente en Stompbox Forum FAQ de Aron Nelson. Lectura recomendadísima si sabéis un poquillo de Inglés.
Ante todo, hacer una descripción de los componentes, pues necesitaréis estar un poco familiarizados con ellos antes de seguir las instrucciones de fabricación de las placas, que viene a continuación.
En estos circuitos usaremos mayoritariamente los siguientes componentes electrónicos:
A continuación se describe cada uno:
Para todos los detalles, aquí tenéis los "DataSheets":
DataSheet del MPSA18 (Fairchild Semiconductors).
DataSheet del 2N5089 (Fairchild Semiconductors).
Siempre que os vendan algún "equivalente" buscad en internet la "datasheet" en la que encontraréis el patillaje adecuado. En Google las encontraréis fácilmente.
Otra cosa muy importante con los transistores es que pueden ser de dos tipos, NPN o PNP. No voy a entrar en detalles de qué es cada cosa, pero sí deciros que se representan de diferente forma y tienen configuraciones de funcionamiento diferentes.
Los más comunes hoy en día son los NPN. A este tipo pertenecen los que acabamos de ver y se representan tal y como hemos visto arriba. Fijaros que la "flechita" (Emisor) sala hacia afuera del transistor.
Por el contrario hay otro tipo de transistores que funcionan más o menos al revés, que son los PNP. Estos no son muy comunes hoy en día pero recordad que estamos intentando hacer algunos efectos "vintage" y por aquellos días sí que eran muy comunes. Es el caso típico de los transistores de Germanio de los "Fuzz Face" o "RangeMaster". Estos se representan con el mismo dibujo que los otros, pero la "flechita" va hacia adentro del transistor. Las patitas sin embargo se llaman igual y coinciden en el símbolo.
Hay una "Regla Nemotécnica" que me inventé hace mucho tiempo para distinguir en un esquema cuando un transistor es NPN ó PNP. Si os fijáis en si la "flechita" sale o entra:
Util... ¿eh?
Normalmente los usaremos de "Silicio" aunque también los hay de Germanio, bastante más escasos hoy en día pero útiles para ciertos proyectos, como el Fuzz-Face o el RangeMaster.
Este componente es bastante más delicado que el los transistores normales y habrá que tener cuidado con él, sobre todo con la soldadura. Ya hablaremos de eso más tarde.
Si queréis ver el DataSheet:
DataSheet del BS170 (Fairchild Semiconductors).
Los FETs pueden ser de "Canal-P" o "Canal-N" lo que tiene su equivalencia funcional con los tipos PNP o NPN en los transistores.
Debéis tener cuidado pues no siempre viene indicado de modo fácil el tipo de diodo en el encapsulado. Probablemente, los de señal tendrán una diminuta cápsula de vidrio en la que se podrá apreciar la línea de cátodo. Los de potencia (1N400x) será un poco más grandes, probablemente la cápsula será de plástico negro y casi seguro que tiene escrita la referencia. Por si acaso estad atentos en la tienda. Normalmente se usarán los 1N4007 que soportan 1000V de tensión y 1A de corriente. Podréis adaptar las características de los diodos rectificadores del siguiente modo:
Símbolo de un diodo. A significa ánodo y K es cátodo. Normalmente no se ponen las letras.
También utilizaremos, si así lo decidís, otro tipo de diodo, el emisor de luz ó LED (Light Emitting Diode). Estos estáis hartos de verlos en cualquier sitio donde miréis. Recomiendo usar uno de 3mm de diámetro de color rojo, pues son suficientemente luminosos, consumen muy poco y son los más baratos.
En cuanto a su colocación, no solo tienen una marca en el cátodo, sino dos. En el siguiente dibujo podéis ver que una patita es más corta que la otra. Esa es el cátodo. Tambien podéis ver el símbolo del diodo, como el de uno normal pero con unos "rayitos" saliendo de él indicando que "sale luz".
Hay otros tipos de diodos como, por ejemplo, los Zener que se usan para estabilizar tensiones.
Bueno, aquí hemos dado con "la madre del cordero". Si tuviera una pela por cada página que se ha escrito acerca del circuito integrado (I.C.: Integrated Circuit) del TS, estaría escribiéndoos esto desde las islas Seychelles. Pero bueno, lo que nos interesa es saber cómo ponerlo en la placa. Lo primero es el esquema electrico. Fijaos, en el esquema de la página Circuito de TubeScreamer. Quizá hayáis reparado en que hay dos símbolos con forma de triángulo apuntando hacia la derecha. Pues bien, ese es nuestro integrado!, pero porqué dos, si se supone que sólo hay un integrado?
El caso es que ese triángulo no es realmente el símbolo de un integrado sino el símbolo de la funcionalidad de este integrado. Me explico, el JRC4558 (o el que usemos como equivalente, pues ya no se fabrica) consta de dos circuitos realmente, ambos llamados "Amplificador Operacional" (Op.Amp). Son realmente dos circuitos independientes que sólo comparten la alimentación eléctrica. Cada uno de estos dos circuitos se utilizan para dos funciones diferentes dentro del esquema del TS y cada uno es representado por uno de esos triangulitos. Pero el caso es que se trata de un solo "chip" con 8 patitas.
Todos los I.C.s tienen un método de "posicionamiento" en la placa. Este I.C. des del tipo D.I.P. de 8 patitas. Si os fijais tiene un pequeño rebaje en uno de los lados cortos, según se mira por arriba.
Eh!, trampa!. No es un RC4558, es un LM555. Pero físicamente es idéntico
Pues bien, tomando el lado del rebaje como guía, la patita justo a su izquierda es la 1, la siguiente por abajo es la 2, 3, 4 y, ojo!, se sigue inmediatamente por la derecha, la 5, 6, 7 y por fín la 8 es la que está justo a la derecha del rebaje.
Creo que con este dibujo quedará claro.
Bueno, vale, para que luego no digáis que no me lo curro, aquí tenéis una foto del auténtico y genuino JRC-4558D original:
... y si me permitís la desfachatez, aquí podéis ver
mi propio y genunino JRC4558-DD, resultado de
rebuscar en los contenedores de basuras.
La diferencia entre el "D" y el "DD" es que el "DD" es una versión de más bajo ruido.
Es muy importante tener en cuenta es que todos los I.C.s son sensibles a las descargas de electricidad estática y a la temperatura. Afortunadamente no son tan sensibles como hace años, pero aún así hay que tener cuidado con ellos. Así no nos queda más remedio que usar lo que se entiende por "Zócalo". Se trata de una especie de enchufe "macho-hembra" para I.C.s de modo que sueldas el zócalo a la placa y luego "enchufas" el I.C. en él, así no corres riesgos de cargártelo con el soldador. Una imágen vale más que mil palabras, sobre todo de las mías y si son dos imágenes, mejor:
Fijaos que también tienen el "rebaje" para indicar la posición que deberá llevar el I.C. cuando lo enchuféis, así que deberéis instalar el zócalo en la placa respetando la correcta posición. La tenéis marcada en el dibujo de la placa.
Se trata de un componente barato que os ahorrará un sinfín de problemas. Absolutamente recomendado. Además, de este modo podremos fácilmente cambiar entre circuitos equivalentes y oir cómo cambia de sonido al cambiar de I.C.
DataSheets de integrados comunes para el TS.:
DataSheet del RC4558 (Texas Instruments).
DataSheet del RC4559 (Texas Instruments).
Los valores se miden en "Ohmios" siendo la unidad el "Ohmio" u "Ohm", que dicen los snobs
(no "omnios" como dice todiós )
y se representa con la letra griega "Ω".
Normalmente los veréis indicados de tres formas diferentes: por ejemplo:
También lo veréis representado como, por ejemplo, 4K7, que es lo mismo que 4.7K ó 4700 Ω, ó bien 4M7 igual a 4.7MΩ (4.700.000 Ω). También a veces se representa la unidad de Ohmio como una "R", así 47R es 47Ω.
Hay otras consideraciones como "Tolerancias" (10% con la banda de color plata, 5% con la banda oro, 1% carísimas...). Hoy por hoy son todas bastante precisas y deberán ser del 5% todas ellas. Además tienen un código de colores que os será muy util para reconocerlas:
Hay códigos de colores especiales como de más de 4 bandas etc. que no es cuestión de explicar aquí. Si queréis más información haced una búsqueda en la red con "resistor coding" como argumento. Encontraréis de todo. Una página buena y sencilla es: Resistor Color Codes & Primer.
En cuanto a su colocación, estos componentes no tienen polaridad y dá lo mismo que los pongáis un sentido u otro.
Como son resistencias tienen el mismo sistema de medida que estas: Ω. Os aconsejo que pidáis los de carcasa de plástico que no sólo son los más comunes y baratos, sino que son suficientemente pequeños para que quepan varios en las cajas propuestas.
Otra cosa a tener en cuenta es que los potenciómetros pueden ser de varios tipos. A nosotros nos interesan los Lineales (Lin) y los Logarítmicos (Log) y puede que en algún caso concreto, del tipo Antilogarítmico (Alog). Los primeros tienen una respuesta lineal en todo su recorrido, esto es, a un cuarto del recorrido, un cuarto de la resistencia total, a la mitad, la mitad, etc. Sin embarlo, los "Log" no actúan así, sino de un modo similar al que el oído humano responde a los cambios de volumen de los sonidos. Como veis en la lista de materiales, usamos de los dos tipos. Para saber más detalles tengo una página en la que entro en mucho más detalle: Algunos truquillos con los Potenciómetros.
En cuanto a su colocación, seguis el esquema. En cualquier caso, el contacto central está claro cual es y si os equivocais con los otros, notaréis que los mandos responden "al revés", con lo que los resoldáis correctamente y ya está
-No Polarizados: Estos, como su nombre indica, no tienen polaridad al igual que las resistencias. Suelen ser Cerámicos "de disco" y de Película, también llamados "de Poliéster". Normalmente usaremos estos últimos, pues son más adecuados para monajes de "Audio". En los valores muy pequeños los tendremos que usar del tipo Cerámico como, por ejemplo, los que se midan en "pF" (picoFaradios).
Símbolos de Condensadores No Polarizados.
Condensador Cerámico de Disco o de "Lenteja"
Condensadores de Película de Polyester
-Polarizados: Pueden ser de varios tipos pero en nuestro caso nos interesan los "Electrolíticos". Antiguamente se usaban mucho otro tipo de condensadores polarizados llamados "de Tántalo". Estos eran muy populares por ser diminutos a igualdad de capacidad, pero el tiempo demostró que eran horribles cuando se usaban en circuitos de "Audio", por lo que se recomienda sustituirlos por los electrolíticos normales o incluso, si son de valores pequeños (1microfaradio o menos), por no polarizados de poliester. Por regla general, un polarizado puede ser sustituido por uno no polarizado de la misma capacidad y voltaje. Al revés es un poco más complicado.
De hecho, los electrolíticos tampoco son muy buenos para audio, lo que pasa es que no hay más remedio que usarlos cuando se necesitan grandes capacidades, si no se quiere usar componentes enormes. De hecho, fijaros por ejemplo en el esquema del TubeScreamer en el que hay un par de condensadores en el esquema que están etiquetados como "1/50 NP". Esto significa que son de 1 MicroFaradio (1uF), 50 Voltios y No Polarizado. El rango de "Microfaradios" es típico de electrolíticos y apuesto que si váis a una tienda de componentes y pedís: "Un condensador de 1uF", os darán un electrolítico con toda seguridad. Pues bién, el sitio donde está puesto el condensador es lo bastante crítico como para que se opte por uno "No Polarizado" de poliéster, que "sonará" mejor. Además, un condensador de Polyester de 1uF tampoco es tan grande. Fijaros en el esquema electrónico del TS, uno está justo a la derecha del primer transistor Q1 y el otro debajo del pote de "Level".
Es indispensable que los pongáis correctamente en la placa, pues si no es así, no sólo no funcionará el circuito sino que los podréis estropear. En el esquema se indica qué lado es el positivo con un pequeño signo "+".
Hay muchísimos modelos de electrolíticos, pero para este proyecto los debéis pedir "Radiales", que son para montaje vertical. Los de las dos fotos de electrolíticos de más abajo son de este tipo. El más común, más barato y recomendado es el primero de los dos, con patitas largas que son más cómodos de soldar.
Estos llevan indicado con una banda lateral cual es el "Cátodo" o polo negativo. Si os fijáis, esa banda a lo largo tiene signos "-".
Símbolos de Condensadores Electrolíticos.
Condensadores Electrolíticos (Radiales)
La medida de referencia para los condensadores es el "Faradio" o "Farad", para los mismos snobs de antes
Se trata de una unidad de medida enorme, por lo que, a efectos prácticos, nos movemos en torno a fraciones de:
En cuanto a la representación, aquí hay un poco más de lío que con las resistencias. Para empezar, los "Microfaradios" se representan con la letra griega "mu" (µ), que como es complicado representarla informáticamente segun las diferentes plataformas, se ha optado "tácitamente" por representarla por una "u", así 1 Microfaradio se representa por "1uF" (1µF).
Por otra parte, los NanoFaradios (nF) se suelen representar por "K". Esto es por razones "sentimentales" pero, para que nos entendamos, un "K" siempre ha sido la representación de "Kilo" ó "Mil" y en este caso es (aspiro profundamente): "KiloPicoFaradios" ó KpF.
Para más confusión es muy común representar tanto los NanoFaradios como decimales de Microfaradios, así 2.2nF serían 0.0022uF y así es como los han representado en nuestro querido esquema electrónico del TS.
Afortunadamente, a los PicoFaradios, los dejan tranquilitos como tal, esto es, simple y llanamente "Picofaradios".... si, ya sé que antes se les llamaba "centímetros" a causa de su equivalencia con "centímetros de papel del dieléctrico", pero, aunque soy un tanto pureta, no lo soy TANTO
Hay otros tipos de representaciones. Una muy antigua de colores, que dudo mucho que os encontréis hoy en día: Capacitor Codes, similar a la de las resistencias y otra que sí que es posible que os encontréis, la de códigos de tres números: Capacitor Value Codes. En esta página se os explica mucho mejor de lo que lo podría hacer yo.
En fín, armaos de paciencia y leedlo otra vez, que ya sé que es un lío.
Los condensadores, además de características de capacidad, también tienen indicación de tensión máxima de trabajo. Esta tensión se indica en voltios. Como regla general, cuanto más tensión máxima, más grande será el componente. En el caso de condensadores no polarizados y en este caso, no es relevante, pero sí para los electrolíticos, donde deberán ser de tensión superior a la utilizada en el circuito. Fijaos que en el esquema electrónico se indican los valores, incluso en los indicados como "de Tántalo" (Tant, en el esquema), que indican 35V. Como ya hemos dicho, es mejor utilizar uno electrolitico de unos 16V para estar seguros. Normalmente usaremos tensiones no superiores a 9 y pico voltios, por lo que con 16V iremos sobrados.
Con respecto a las indicaciones en el propio componente, normalmente se indica numéricamente el valor en el propio condensador, siendo especialmente claro en los electrolíticos, en uF y algo más confuso en los no polarizados, pues dependiendo del fabricante pueden venir en "K", nF ó uF. Cuando la medida es pF, suele venir indicado.
Si os queréis hartar de símbolos electrónicos, os aconsejo que visitéis Simbología Electrónica, una página excelente que, por una vez y sin que sirva de precedente, esta en castellano!!!!
Hay fundamentalmente dos tipos, las preperforadas y las de tratamiento químico. Las más fáciles de usar para el principiante y para proyectos simples son las preperforadas. Este tipo de placas se venden en las tiendas de electrónica y son muy utilizadas para proyectos "de andar por casa". También se las conoce vomo "VeroBoard". Aquí tenéis una foto de una, representada por la cara de las placas de cobre, para que os hagáis una idea de como son si no las conocéis ya:
Fijaos en que las tiras no parecen de cobre pues son plateadas. Las placas de mejor calidad suelen traer las tiras de cobre estañadas para facilitar la soldadura, por eso tienen ese color plateado.
La verdad es que donde esté una buena placa hecha a medida para cada circuito, con tratamiento químico o fotosensible y, si es de doble cara mejor, que se quiten estas "placas para todo". Lo que ocurre es que son tan prácticas que te evitan el meterte en el lío de hacerlas a medida. No es que sea tampoco nada del otro jueves, pero tiene su ciencia y además hace falta algún material.
Los más novatos debéis tener cuidado, pues hay placas de varios tipos. Las hay que sólo están perforadas sin ninguna pista de cobre. También las hay que, además de las perforaciones, tienen sólo cobre alrededor de éstas, formando lo que se conoce como "pads" u "ojales" de cobre. Las que nos interesan son las que, además de perforadas, tienen pistas de cobre paralelas en una sola cara, como la de la foto anterior. La verdad es que son las más comunes. Solo aseguraros de que sea lo suficientemente grande para vuestro proyecto.
Para dejarla a medida, lo mejor es dibujar sobre ella con un rotulador la forma a recortar. La mejor forma de cortarla es con una "segueta de pelo", de esas que usábamos en el cole para hacer trabajos manuales. Si no tenéis una, va a ser difícil hacer los entrantes. Mejor pídesela a algún amiguete. Sólo hay que tener la precaución de revisarla una vez cortada, pues las tiras de cobre están muy juntas y, al cortar con la sierra, se pueden producir rebabas de cobre que cortocircuiten las pistas y hacer que no funcione el circuito.
La equivocación clásica del novato es no darse cuenta que la representación gráfica de los circuitos como este es de una placa "transparente". Se representa en un solo plano a dos caras diferentes, la de componentes o capa superior y la de pistas y soldadura o inferior. Si miráis la placa desde el lado de las pistas, tendréis que considerar el esquema dado como si lo miráseis en un espejo. Para evitar estos problemas podéis hacer lo siguiente:
Y otro análogo, "Stripboard Cutter", algo más barato:
Una vez hecho esto, merece la pena que repaséis el circuito con lupa y no lo digo en sentido figurado. Usad una lupa!. Así podréis estar seguros de que no haya cortos entre pistas a causa de las rebabas de cobre. Sería sensato que hiciéseis pruebas con un trozo que sobre antes de hacerlo con la definitiva. Si podéis disponer de un "Polímetro", usad el Ohmetro para comprobar que no haya cortocircuitos.
Podéis considerar más fácil hacer los cortes antes de recortar la placa por aquello de que es más fácil sujetarla al ser más grande. Es lo mismo, pero con la placa recortada os será más fácil localizar los agujeros donde tenéis que poner los componentes.
Sin embargo, como ya he dicho, lo mejor es el método de PCB fotosensible. El amigo Miguel Cejas "Totufo" nos cuenta cómo hacerlas en su magnífico artículo Haciendo PCBs.
Este es un istema de montaje "punto a punto" que se utilizaba en la época dorada de los circuitos a válvulas. Si os fijáis en el artículo de R.G. Keen de contrucción del RangeMaster, veréis que hace referencia a este tipo de construcción como alternativa fácil a un circuito impreso cuando estamos hablando de pocos componentes. Si os fijáis también, el amigo "Totufo" ha utilizado esta técnica en su "ScrewFace", que podéis ver en la página del Fuzz Face.
Aquí tenéis un documento "pdf" que nos ha aportado Totufo en el que explica cómo hacerse este tipo de regletas, ya que es practicamente imposible comprarlas hoy en día, pues hace muchos años que cayeron en desuso.
![[Regletas]](../comun/pdf.gif)
Fabricación de regletas para montajes punto a punto.
La practica totalidad de los pedales de efectos se encienden y apagan del mismo modo, simplemente conectando el jack de "Input". Se trata de un método muy sencillo e ingenioso mediante el uso de un jack hembra stereo en la entrada del efecto. El sistema es tan extendido y fácil que aconsejamos utilizarlo en todos cuestros montajes. Para ver cómo se hace primero vamos a ver un esquema para entender cómo funcionan los jacks stereo:
La "caja" de la izquierda representa esquemáticamente a un jack hembra stereo teniendo a su derecha la representación de un jack macho del mismo tipo. La convención estandarizada indica que la toma 1 o "punta" es el canal izquierdo en un sistema stereo, la toma 2 o "anillo" es el canal derecho y la toma tres o "carcasa" es la masa común. Si introducimos el jack macho en el hembra vemos cómo se corrresponden:
Hasta ahora todo bien pero está claro que nosotros no usamos jacks macho stereo... al menos no usualmente en los típicos montajes de pedales de efectos. El cable normal de guitarra es un jack del mismo tipo pero "mono". Fijáos lo que pasa cuando se introduce un jack "mono" macho en un jack stereo hembra:
Si os fijáis bien, la toma 2 de "canal derecho" ahora hace contacto con la masa al mismo tiempo que la antigua toma 3. De hecho lo que estamos haciendo es usar la toma intermedia del jack hembra stereo como un interruptor a masa de modo que cuando introducimos el macho se cortocircuita a masa y cuando lo sacamos queda "al aire". Puen bien, si conectamos el negativo de la pila a la toma 2 del jack hembra y la masa del circuito a la toma 3 ya tenemos nuestro interruptor de encendido automático.
Por supuesto hablamos de un típico circuito con negativo a chasis, si es al contrario como en la mayoría de Fuzz Faces, RangeMasters y demás efectos con transistores PNP, debemos conmutar el positivo de la pila en vez del negativo.
©Piso-tones Ltd.
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