Resistencias "Pull-Down"

La única contrapartida que puede tener el hacer que un pedal sea "True ByPass" es que tienden a hacer un ruido de conmutación bastante desagradable. El típico "CLACK" cuando pisas el pedal. Este ruido es causado por la descarga instantánea de los condensadores de entrada y salida del efecto. Cuando ponemos el pedal en "ByPass", los dos extremos exteriores del circuito quedan "al aire" pues suelen empezar y acabar en condensadores, para bloquear cualquier componente de contínua entre otras cosas. Como digo, al quedar esos condensadores libres en sus extremos exteriores se quedan cargados, permaneciendo esta carga hasta que volvamos a accionar el pedal para activar el efecto. En ese momento ambos condensadores se descargan instantáneamente pasando lo almacenado directamente a la línea de audio y de allí al amplificador, con el consiguiente ruido tan desagradable.

Afortunadamente hay una solución sencillísima (y baratísima) para esto y es el viejo truco de las Resistencias "Pull-Down". Se trata simplemente de un par de resistencias puestas cada una de ellas entre el extremo exterior de cada uno de esos condensadores y masa. Estas resistencias se encargan de drenar la carga remanente de esos condensadores a masa mientras el efecto está en "By-Pass", de modo que al activarlo de nuevo, estén perfectamente descargados y no se produzca el ruido.

Cualquier resistencia de valor alto vale, pero conviene restringirse a los valores normales de este tipo de resistencias. Si el valor es demasiado bajo se podría desviar parte de la señal "buena" a masa y si el valor es demasiado alto se tardaría demasiado tiempo en drenar los condensadores. Cualquiera de entre 1MOhm y 4MOhm y de 1/4 de vatio nos servirá y no nos modificará el sonido resultante en absoluto. Os recomiendo las de 1M 1/4W.

Es muy importante que las pongáis donde deben ir. Como he dicho más arriba han de ir entre los extremos exteriores (del circuito) de los condensadores de entrada y salida y masa pero no en los propios jacks. Esto último parece lo más fácil pero es incorrecto por dos razones:

Las resistencias de "pull down" se han de poner entre el propio circuito y la conmutación de modo que en "off" cumplan su función de descargar los condensadores y no entre la conmutación y los jacks, donde pasa lo que acabo de contar.

Si queréis ver un ejemplo claro, mirad la Página del RangeMaster. En el dibujo de posicionado de componentes en la placa veréis claramente estas resistencias opcionales (pero recomendadísimas) representadas en color rojo. Sin embargo en el TubeScreamer fijáos que sólo se debería añadir la de entrada pues en la salida el propio circuito ya lleva una (Rc).

Que quede claro que estas no son resistencias "especiales". El término "Pull Down" es una forma gráfica de describir que lo que hacen es "descargar a masa" los condensadores. Es un término "de facto" en inglés que se usa generalizadamente. No me lo he inventado yo... es un término que se viene usando desde que se inventaron los circuitos de audio.

Son sólo resistencias normales y corrientes que se usan para derivar a masa los condensadores de paso una vez que han sido desconectados del circuito, para que la próxima vez que se active dicho circuito, esto es, que cuando se dé el "pisotón" para activar el efecto los condensadores ya estén descargados y no hagan el famoso y desagradable "claka".

"Pull Down", insisto, es sólo un nombre... no quere decir que sean un tipo especial de resistencias. No vayáis a una tienda de electrónica a pedir "resistencias Pull Down" porque os mirarán con cara de asombro.

También conviene hacer notar que no todos los circuitos necesitan dos resistencias de estas. Fijaros en el esquema del, por ejemplo, Fuzz Face. A la entrada hay un condensador de 2.2uF donde tendréis que poner una de estas resistencias, pero si véis el otro extremo, el condensador de salida de 0.1uF ya tiene su propia resistencia "Pull-Down": el potenciómetro de salida.

Para saber más de este tema, echadle un ojo al estupendo artículo Why does my stompbox pop when I hit the bypass switch? (Porque hace un ruido cuando piso el pedal de bypass?) de R. G. Keen en GEOFEX.

También se puede producir ese molesto ruido simplemente por la súbita descarga del LED al encenderse al encenderse, sobre todo si el circuito es de alta ganancia. Para evitarlo se puden seguir las sencillas instrucciones de Jack Orman en su página LED Popping.

Circuito Millenium-2

Como ya hemos indicado antes, el Millenium-2 es otra de las genialidades de R.G. Keen (como no!). Como ya vimos por encima en el capítulo en que se describía el Circuito Impreso (PCB), se trata de una forma de proporcionarnos una indicación luminosa de cuando el efecto está conectado y cuando no lo está. Como también hemos visto, los dos circuitos del conmutador DPDT de pié están ocupados en la función de conmutar tanto la entrada como la salida. Si además quisiésemos un tercer circuito para encender y apagar un LED, necesitaríamos un conmutador de tres circuitos ó 3PDT. Como ya dije antes los tienen en lo tienen en Amptek, pero también tienen otro en Stewart McDonald de marca Fulltone, pero es algo caro, sobre todo si le sumas el coste de envío desde U.S.A.

Sospecho que los 3PDTs de Fulltone y los de Electro-Harmonix son exactamente los mismos, hechos probablemente de encargo para ambos por algún fabricante genérico de conmutadores.

Visto este problema y vista la conveniencia de añadir un indicador luminoso sin tener que irse a conmutadores raros y caros, el amigo R.G. Keen diseñó un circuitillo para "detectar" cuando el efecto está activado y poder encender un LED de aviso. Como ya os dije, el proyecto se describe en detalle en The Millenium ByPass, habiendo incluso una evolución posterior en The Millenium 2 Plus.

Como ya dije anteriormente, este circuito no es estrictamente necesario, pues en absoluto afecta al sonido del pedal. Si no queréis luz de aviso simplemente con no hacerlo basta. Sin embargo, creo que es una opción muy interesante y nos costará poco trabajo realizarla, si tenéis los cuidados que se indican, pues el componente principal, el FET, es bastante delicado y algo difícil de encontrar.

Si al principio os sentís un poco abrumados con "tanta electrónica" simplemente podéis no hacerlo; es algo que podéis añadir más adelante en cuanto que estéis seguros de que os guste el resultado del proyecto y decidáis darle uso de verdad. El único inconveniente es que hay que conectar el conmutador DPDT al circuito de un modo un tanto extraño, pues la disposición de contactos del DPDT que aparece por ejemplo en el dibujo de colocación de componentes externos a la placa del TubeScreamer está representada para cuando no se usa el "Millenium-2" y habrá que conectarlo de modo diferente, válido para las dos opciones. Este es también el esquema que podéis usar si utilizáis un conmutador 3PDT, dejando el tercer circuito simplemente como conmutación del LED.

En ese caso como ya hemos dicho no tendréis LED de aviso. Aquí tenéis un dibujo detallado del funcionamiento del conmutador para ese supuesto:

"Jack in" --> "FX In" --> (Circuito del TS) --> "FX Out" --> "Jack Out"

Sin embargo, si optáis por usar el circuito Millenium-2, el cableado del DPDT ha de ser un poco diferente con la particularidad de que este cableado es válido para las dos opciones y, por lo tanto, el recomendado:

Fijáos bien el el dibujo de la izquierda: El circuito está en auténtico "True ByPass".
En la posición "ON" (derecha) el Millenium-II está completamente aislado del circuito.
En la posición "OFF" (izquierda) la unión "in-Out" está completamente aislada del circuito Y del Millenium-II.

Estudiadlo un poco y veréis que, aunque es un poco raro, es igual de funcional que el primero. Es así porque realmente, el circuito del Millenium-2 enciende el LED cuando no detecta nada en la "toma de control" o "Switch" en los esquemas de R.G. Keen. Si todo ha ido bien, cuando piséis el conmutador y se active el circuito, se encenderá el LED. Cuando volváis a pisar y desconectéis el efecto, se apagará el LED indicando que está en "True ByPass".

Por otra parte, aunque queda claro en las indicaciones de R.G. Keen, algunos me habéis indicado que o no lo entendéis bien o no entendéis el inglés, por lo que intentaré ponerlo un poco más claro. Para empezar aquí tenéis cómo realizarlo en placa de circuito impreso:

Esta placa es un tanto especial. Es muy pequeñita, de unos 1.5 cm x 2 cm. No es crítico el tamaño. Además está hecha de modo que los componentes vayan soldados en superficie, esto es, soldados directamente al cobre sin que sea necesario taladrarla. De ese modo se puede usar el lado que no tiene cobre para pegar la placa en algún sitio en donde quepa bien.

De todos modos, si no os apetece el tema de andar fabricando placas de circuito impreso, el esquema es tan sencillo que podéis hacerlo en una placa preperforada de tiras de cobre. Recortando sólo cinco tiras de cuatro agujeros cada una lo tenéis resuelto:

Fijáos en las patitas del transistor MOS-FET: D (Drain), G (Gate), S (Source). Hacedlas coincidir con lo indicado en la placa. Sin embargo tened cuidado porque, aunque la mayoría de los fabricantes utilizan el patillaje standard DGS (Motorola, Philips, Siemens, Fairchild, OnSemi, Diodes, General Semi...) hay otros, como Vishay ( BS170 Vishay) que utilizan patillaje SGD. En ese caso, dadle la vuelta al FET.

Otra cosa muy importante es que, si leéis el artículo de R.G. Keen, veréis que el diodo, en este caso marcado como A está representado en la placa de circuito impreso sólo por seguir sus instrucciones opcionales. Sin embargo, en la placa preperforada no está representado. Hacedme caso y ahorráos líos... no lo uséis. No hace falta para que el circuito funcione y da más problemas que ventajas.

Para colocar el LED correctamente, repasad el artículo de "Construcción de Circuitos" donde se explica. Indico un valor de 4K7 para la resistencia limitadora de corriente del LED. Podéis poner cualquier valor entre 1K y este. Cuanto menos resistencia más luminosidad del LED, pero más consumo de pilas. Si véis que queda poco luminoso para vuestro gusto, rebajad este valor.

El terminal marcado como "SW" es donde debéis conectar el cable de la patita "Millen. Switch" que viene del conmutador DPDT según está en el esquema anterior "Configuración Millenium-2" más arriba en esta misma página. El marcado como "+" o "+9V" es el que hay que conectar al positivo del circuito y el "-" ó el símbolo de "masa", es eso mismo... masa. Ojo!, no confundir con los "+" y "-" del LED.

También es muy importante que os déis cuenta de que los circuitos mostrados son para esquemas del tipo "Negativo a masa", normalmente con transistores NPN, como por ejemplo, el Octavia, el TubeScreamer, el Big Muff Pi NPN, El Tri-Wah... pero si el circuito es de "Positivo a masa" como por ejemplo el RangeMaster o el FuzzFace, deberéis invertir el (los) diodo(s) y poner el positivo a masa y el negativo donde iba el "+9V" tal y como está en el dibujo inferior de placa preperforada . Mucho ojo con esto. Cada uno con su FET específico. En la página de R.G. Keen vienen los esquemas.

Por último otra cosa muy importante. Para que este esquema funcione, es necesario que el punto de conexión a la salida del circuito esté conectado a masa por una resistencia "Pull-Down". En el caso del TS vemos que tras el último condensador hay una resistencia a masa. Con ella vale, pero si el circuito en el que pongamos esto no lleva este tipo de resistencia, habremos de ponerla por fuerza, pues sin ella no funcionará el "Millenium-2". Ojo con los circuitos que "acaban" en un condensador; sin esta resistencia no funcionará el Millenium-2.

El Millenium 2 Plus que citamos antes aporta la funcionalidad añadida de poner a masa la entrada del efecto. Esto tiene sentido en los circuitos con muchísima ganancia en los que, al conmutar el efecto mediante el "true by-pass" y quedarse "abierto", se pueden producir oscilaciones que se filtran a la vía de audio, llegando a ser audibles y muy molestas. Un caso típico es el GT2 donde se cita el problema y cómo evitarlo. La funcionalidad de este Millenium 2 Plus es practicamente idéntica a lo que conseguiríamos con un 3PDT. El colega mbello nos ha pasado un diseño de placa del Millenium-2 Plus para que nos sea más fácil su construcción.

En cuanto a los FETs, para la configuración de circuitos con "negativo a masa", la más normal propia de los transistores NPN, deberéis usar el BS170 (Datasheet) ó el 2N7000, que son "MOSFETs de canal N" y para los circuitos con positivo a masa como por ejemplo el RangeMaster o el Fuzz Face, deberéis usar el BS250 (Datasheet), que es un "MOSFET de canal P".

Uso de conmutadores 3PDT

Hoy en dia por fin es rentable el uso de conmutadores 3PDT que nos permite tener auténtico "True-ByPass" e indicación por LED sin necesidad de usar circuitos del tipo Millenium-2.

Como su nombre indica estos conmutadores tienen tres circuitos y dos posiciones lo que nos permite tener dos circuitos para la conmutación del efecto y un tercero sólo para el LED. La conexión sencilla es la siguiente:

Fijáos que hemos puesto el circuito del LED en medio de los otros dos. Esto es así debido a que estos switches son muy pequeños y de este modo nos aseguramos de separar en la medida de lo posible el circuito de entrada de el de salida a base de intercalar el del LED. Esto nos ayudará a eliminar las interferencias entre entrada-salida o "crosstalk".

Habrá casos en los que convenga que en el modo bypass la salida del efecto se ponga a masa de modo que evitemos posibles zumbidos. Para ello hay otras formas de cablear el switch:

De este modo, en bypass, la salida del efecto queda conectada a masa lo que nos ahorrará posibles oscilaciones si el circuito es de muy alta ganancia. Si el circuito no es de este tipo con el sistema anterior, más sencillo, podremos cumplir perfectamente pero en cuanto que los circuitos sean de alta ganancia es más que posible que al dejarlo en bypass se nos filtre alguna oscilación que pueda resultar audible. Esto trae además un añadido muy interesante pues al poner la salida a masa en bypass ya no nos sería necesario el poner una resistencia pull down pues su efecto sería ya redundante ya que el condensador de salida quedaría así a masa y, por lo tanto, descargado para cuando volvamos a poner en "On" el efecto y que no se produzcan ruidos de conmutación no deseados.

Sin embargo hay casos en los que nos conviene todo lo contrario, esto es, poner a masa la entrada del circuito en bypass como por ejemplo con los Fuzz Faces y similares. No sólo evita totalmente la necesidad de usar resistencias pull down pues fijáos en que la salida del este efecto lleva un control de volumen que de por sí ya actúa de ese modo en bypass; además al eliminar la necesidad de dicha resistencia en la entrada no modificamos en absoluto la impedancia de entrada que en el caso concreto de este tipo de pedales es crítica para que suene todo lo bien que debe sonar. Podéis usar el siguiente esquema de cableado del conmutador:

Por supuesto el cableado del LED está diseñado para un circuito normal del tipo "negativo a masa". Si es del modo contrario, por ejemplo los típicos con transistores de Germanio PNP, invertid la polaridad.



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