Circuito Impreso del TubeScreamer

 

Aquí tenéis un dibujo del circuito impreso que utilizaremos para ajustarlo dentro de la caja propuesta.


[Placas del TS-808]
Diseño de las placas del TS-808
Pincha en el esquema para ver el dibujo listo para transferir a la placa.
NOTA: El tamaño al imprimirlo deberá ser exactamente el indicado en las cotas del transfer, o no podréis "enchufar" el zócalo del integrado. Aquí lo tenéis también en PDF, gracias al forero Marzzo3.

El circuito es el mismo que propone J.D. Sleep en su Página del TS. Allí encontraréis bastante información para hacerlo, así como el esquema original del TS. Veréis que el original es un poco diferente pues incluye la circuitería de la conmutación electrónica que nosotros no usamos, ya que hacemos "True ByPass".

Además del PCB original encontraréis unos dibujos en los que se superponen los componentes electrónicos sobre una imagen "transparente" de la placa, de modo que os será muchísimo más fácil el colocarlos. Mi dibujo anterior está claramente basado en este, así que será buena idea que imprimáis los dos como referencia. Como véis, la placa está diseñada tanto para el TS-808 como el TS-9 como el TS-10. Sólo tenéis que sustituir resistencias y puentes como se indica. Es fácil ver las similitudes entre la placa de J.D.Sleep y la propuesta para su uso el la caja Retex RI414. Si preferís cualquier otra caja un poco más grande, el diseño de J.D. Sleep os vendrá de perlas tal cual.

En el dibujo propuesto podéis ver que hay algunas diferencias con respecto al original de J.D. Sleep:

Como véis, la placa propuesta para la caja Retex RI414. tiene una forma muy extraña. Es así para ajustarse a la caja en cuestión. Como no cabe bien en una sola plaquita, se ha dividido en dos.

Para hacerlo tendréis primero que recortar las placas de modo que quepan en las aletitas de la caja, separándolas por una ranura completa. Deberéis enfrentar entre sí las placas por el lado de las soldaduras de modo que no hagan cortocircuito. Una separación de un "hueco" entre ranuras será suficiente. La unión entre ellas las podéis hacer con los alambrillos que os sobran de las resistencias y condensadores al cortarlos una vez soldados. Para ello es casi imprescindible que dispongáis de un soldador con la punta lo suficientemente fina como para que quepa entre las dos placas. Fijáos en la sección de "Soldadura de Componentes" para verlos.

Tenéis una explicación con dibujos de todo esto en la página del Big Muff Pi.

Una cosa muy importante y en la que "caen" casi todos los principiantes es en el fallo de poner la placa al revés a la hora de hacerla. Fijáos que en el dibujo del transfer pone "SCREAMER TS-808" (se ha quitado lo de "SCREAMER" en el dibujo de "componentes" por claridad). Eso está ahí para que os sirva de referencia. Una vez transferido al cobre se debe de leer bien, no al revés. Otra pista importante es el circuito integrado. Está en la mitad de la derecha del dibujo más o menos en el centro y un poco a la izquierda. Véis que hay 8 "pads" en forma más o menos de cuadrado y si os fijáis, el "pad" de arriba a la derecha es rectangular. Es el único "pad" rectangular de todo el circuito. Esta es una convención típica en los circuitos impresos e indica el pin nº1 del integrado. En el dibujo de componentes se representó el integrado completo. Fijáos que en la parte de arriba hay un rectangulillo que suele aparecer también en los auténticos chips. Otras veces viene indicado con forma de punto justo al lado del pin nº1.

Tened en cuenta que lo que véis en el dibujo es la parte del cobre. Los componentes se ponen "por la parte de atrás", de modo que el chip queda correctamente colocado on el pin nº1 como el de "arriba a la izquierda". ¿Lo véis claro?... es fundamental que entendáis esto, pues si no es así y lo hacéis al revés, el circuito quedará al revés y no funcionará. Es más fácil de entender que de explicar!.

Kilroy Was Here
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