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Tras el enorme éxito de los famosos "pirulillos" ( Modificación de un puente "Nashville" ) se me ocrurrió que podría intentar algo parecido para el cordal "Stop Bar" de mi Les Paul. Tradicionalmente han habido grandes discusiones sobre la importancia del cordal en cuanto a su material y posición. La gente paga bastante dinero por añadir cordales de aluminio tal y como llevaban las antiguas Gibsons o por nuevas soluciones del tipo TonePros o Pigtails.
También hay discusiones acerca de si afecta al "tono" o a la facilidad de ejecución el subir o bajar el puente. Mientras que hay gente que asegura que el tono mejora con el cordal subido los hay que juran que o lo aprietas a tope hacia la madera o no se conseguirá una transmisión correcta del sonido. El problema es que eso no se puede hacer en todas las guitarras pues depende de dos factores:
La solución típica de compromiso es el colocar las cuerdas de modo "Wrap-Around", esto es, colocadas al revés de lo normal y pasando por encima de la pieza y de ese modo aumentar el contacto entre las cuerdas y el propio cordal mientras se disminuye el ángulo de salida de las cuerdas desde el puente. Esto tiene ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas está que nos permite bajar a tope el cordal sin que nos rocen las cuerdas con el borde del puente y que hay quien dice que el sonido gana con este método. También los hay que defienden que este es el método con el que se diseñó en origen el cordal. Sin embargo también hay quienes dicen que de este modo las cuerdas se vuelven demasiado "esponjosas" y hay que hacer un "bending" más amplio para llegar a la nota que queremos. También los hay que dicen (yo por ejemplo) que queda bastante más feo así. En cualquier caso y "gustos aparte" hay algo que sí que es objetivo: el cordal termina por marcarse con las cuerdas.
Como os acabo de contar, a mí particularmente no me seduce demasiado la idea del "Wrap-Around" así que me puse a pensar en métodos de aumentar la rigidez del conjunto y transmisión de vibraciones del cordal a la madera sin afectar en absoluto a la imagen de la guitarra, sin tener que hacer nada drástico y de un modo completamente reversible... y si encima es fácil y barato, pues mejor que mejor. Se me ocurrió que viendo el buen resultado que dieron los famosos "pirulillos" ( Modificación de un puente "Nashville" ) me decidí a hacer algo similar en el cordal. La intención era trasladar la idea original de un modo análogo y terminé con dos diseños de algo parecido, ambos en latón y uno mucho más complicado que el otro. Sin embargo, cuando estaba desarrollando el "más simple de los dos" se me ocurrió una variante mucho más fácil y barata que creo que será tan buena como las otras. Al final de este artículo os mostraré los dos diseños "avanzados" que requerirán de Torno y de cosas complicadas pero primero empiezo con el fácil que creo que es el que más os interesará.
A pesar del buen resultado que me dió el latón en el caso del puente pensé que en este caso unos simples tacos de madera podrían solucionar la papeleta de un modo mucho más fácil. Lo primero fué dejar el cordal de modo que estuviese lo más bajo posible sin que las cuerdas tocasen en el puente:
Una vez que lo hemos dejado así debemos medir a qué altura queda el cordal con respecto a la tapa:
En el caso de las fotos he medido hasta la superficie de la tapa, no hasta la tuerca. Así es mucho más fácil pero hay que tenerlo en cuenta cuando midamos la profundidad del agujero. Pues bien, debemos hacerlo en ambos postes del cordal y apuntar cuidadosamente el resultado de la medición. A continuación aflojaremos las cuerdas (no hace falta quitarlas) para poder sacar el cordal de sus asientos, luego desatornillaremos ambos postes y mediremos con precisión la profundidad del agujero con un pié de rey u otro modo análogo. No os olvidéis de medir hasta la superficie de la tapa y por el mismo sitio en que medísteis con las galgas. La tapa es curva y puede afectar a la medida y cuanto más precisos seamos, mejor. Apuntad ambas medidas de profundidad.
Los postes del cordal son de medida "imperial" (no métrica) de aproximadamente unos 7mm de diámetro:
La idea en cuestión es meter dentro del agujero un taquito a medida de madera dura que se encargue de hacer de tope al poste y así asegurar la transmisión de vibraciones a la madera y de paso aumentar la rigidez del conjunto. Para ello, la solución más fácil es usar una de esas "espigas" que se usan para ensamblar las tablas de madera. Son de madera de Haya, muy duras. Las hay de varias medidas. Yo por casa las tenia de 6mm y de 8mm de diámetro. Las de 6mm me parecían un poco débiles así que me dispuse a rebajar de diámetro una de 8mm. Con una hay suficiente para los dos tacos que nos hacen falta.
Para adelgazar la espiga de una forma fácil y sin usar el torno la podéis poner en el mandrino de un taladro y a mano con una lima y con cuidado ir rebajando pared hasta llegar al diámetro deseado.
Debemos obrar con cuidado para no adelgazar demasiado la espiga pues queremos obtener la mayor rigidez posible. Sin embargo no debemos dejar que entre apretado en el agujero pues, como dijimos al principio, queremos que la modificación sea fácilmente reversible al original. Para ello deberemos medir cada poco o incluso sacar la espiga del taladro para comprobar si cabe bien.
Una vez conseguido el diámetro justo tendremos que cortar la espiga en dos taquitos a medida usando los datos anteriormente medidos con las galgas y el pié de rey junto con una medida que hagamos del total de la longitud de la rosca del poste... es más difícil explicarlo que hacerlo. Debemos poner cuidado en que la medida sea lo más exacta posible para poder conseguir que una vez apretados los postes firmemente, ni quede demasiado alto ni las cuerdas no nos toquen en el puente como ya hemos visto antes.
Una vez medido debemos cortar con una sierra pequeña (de esas de "pelo") o con una Dremel o algo similar. Es posible que al cortar, a pesar de que el Haya de estas espigas es una madera bastante dura, hayamos deformado un poco el reborde del corte a modo de rebaba y luego no nos entre en el agujero. Para probar que entra (y sale) bien os aconsejo que hagáis un pequeño taladro de 1mm en el centro de la cara del corte y clavéis un pequeño clavito que usaréis de "mango" para poder introducir facilmente el taco en su sitio.
Si notáis la rebaba (en esta última foto se vé bien) podéis repasar el borde del taquito con una lija y volver a clavar el clavito para asegurar que pase bien. No clavéis demasiado el clavo para no partir o deformar el taquito:
Si hemos hecho bien los cálculos y hemos trabajado correctamente, una vez puestos los taquitos en su sitio, atornillados los postes a tope y puesto todo de nuevo, el cordal habrá quedado justo donde lo teníamos antes pero, eso si, mucho más firmemente y haciendo contacto directo con la trasera de madera. Mucho cuidado con apretar demasiado los postes pues podríamos o bien machacar los tacos haciéndolos muy difíciles de sacar o bien podríamos incuso sacar de su alojamiento las tuercas del cordal. Firme pero sin pasarse.
El resultado es notable. La guitarra ha aumentado de volumen acústico (desenchufada) y los graves se notan más profundos y nítidos. Enchufado se nota más "redondo".
Se trata de una variante del anterior en el que el taco de madera se sustituye por un trozo cortado a medida de espárrago (o tornillo) de latón de la misma medida y paso que la rosca del poste del cordal. En base hemos de utilizar los mismos métodos de medida de antes para obtener la longitud final de dichos espárragos. La diferencia fundamental es que ahora estas piezas no entran libremente en los agujeros de las tuercas sino enroscados en ellas para lo que, una vez cortados, deberemos hacerles un corte diametral en alguno de los extremos para poder utilizar un simple destornillador plano para meterlos o sacarlos a rosca.
A diferencia de las tuercas del puente, las del cordal son bastante más largas y llegan casi hasta el fondo de la madera por lo que no os quedaréis "sin rosca" por pequeño que sea el espárrago final.
El problema con que nos encontramos enseguida es lo que ya comenté antes de que las medidas de roscas de estas piezas son imperiales y no métricas por lo que nos puede ser algo difícil de encontrar un espárrago de latón de ese tipo.
La rosca es de tipo Whitworth '24G' de 3/16" pero os aconsejo que os vayáis con el propio poste a una (muy) buena ferretería para ver si lo encontráis. Las ferreterías industriales de los polígonos de las afueras de las poblaciones son ideales para esto. Si no los tienen quizá os puedan indicar donde comprarlos.
Este método tiene la ventaja con respecto al anterior de que es más rígido pues si lo calculamos bien hacemos que al final el conjunto poste-tuerca-espárrago se comporte como una sola pieza en contacto con la base de madera. Sin embargo es algo más complicado de hacer y de encotrar los materiales.
Este método es mucho más elaborado, complejo y difícil de realizar. Se necesita un torno y una fresadora para hacerlo "bien" pero sin embargo tiene ventajas evidentes con respecto a los anteriores. Consiste en hacer la pieza del poste completamente nueva y sólo conservamos las tuercas del cordal original. A continuación tenéis un dibujo del resultado para que lo analicéis detenidamente:
Este proyecto ya fué descrito hace tiempo en el Foro Guitarramanía
y nunca se ha realizado en la práctica pero tiene cosas muy novedosas con respecto a los dos anteriores:
Estas son las partes de las que consta:
De ese modo tenemos una pieza muy rígida que sujeta firmemente el cordal entre "A" y "C", al tiempo que el conjunto hace tope por abajo con la caoba... En los cordales originales, la pieza del cordal en sí queda sujeta a los postes pos la simple tensión de las cuerdas. De este modo el cordal queda firmemente atornillado a los postes asegurando una estupenda transmisión de las vibraciones al fondo de la madera.
Es posible que dependiendo del ángulo del mástil tuviésemos que calcular la longitud de "B" pero en todo caso se podría hacer un poco sobredimensionado para luego cortar a medida por la parte de abajo.
En mi modesta opinión es un método MUCHO mejor que los TonePros pero, eso si... bastante más difícil de hacer que los postes del puente "Nashville" o las dos soluciones antes descritas. Como dije arriba, además de un torno y para que quede bien hace falta una fresadora para tallar correctamente la ranura superior de "A" y "B" y para hacer el exágono de apriete de "C".
Los tres métodos aquí descritos se han citado en orden de simplicidad pero según se complican se van haciendo más efectivos. Mi consejo es que os ciñáis al primer método que os puedo asegurar que merece la pena pues es sencillísimo de hacer y dejad los otros dos para los más aventureros y/o para los que dispongan de un taller bien equipado.
Los dos últimos métodos no han salido de la mesa de diseño pero seguro que funcionan bien. Os puedo asegurar que si alguien se dedicara a hacer el 3º correctamente, yo lo compraría
©Piso-tones Ltd.
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