Es cierto que fui yo quien "embarcó" al Calambres para abordar este proyecto a medias, pero también es cierto que tampoco fue difícil convencerle :-)

Dado mi gran desconocimiento y falta de experiencia con asuntos de electrónica, acordamos que yo me encargaría de la parte mecánica y "artística" (como dice Calambres) de nuestros Big Muff Pi.

Antes de entrar a detallar las fases en las que se desarrolló mi parte del trabajo, me gustaría comentar una cosa:

Mi intención, aparte de tener el Big Muff con su particular sonido carrasposo y "embarrado", era además acercarme estéticamente al modelo del que intentábamos hacer una réplica doméstica. No se trataba de hacer "una falsificación" o un fac-símil, pero sí quería aproximarme aunque fuera un poco al pedal original.

Para ello busqué por la red, en todos los sitios donde pude ver qué aspecto había tenido el Big Muff a lo largo de su historia. De los cuatro diseños que conozco que ha tenido el pedal de electro harmonix, me pareció el más atractivo el plateado made in USA, tal como se está reeditando en la actualidad.

Hay que decir que estos pedales son realmente grandes. Nada tienen que ver con "cochecitos" tipo BOSS, MXR, IBANEZ, DOD, etc. Vienen embalados en una caja de madera y todo en ellos mantiene "ese toque" electro harmonix que parece un poco "de película de serie b" tipo "Los locos guitarristas del espacio invaden la tierra"...o algo así.

Dado que la caja por la que optamos Calambres y yo se parece más bien a la de los pedales MXR (por ejemplo), el asunto estaba en ver de qué manera podían colocarse los componentes físicos (los potenciómetros y sus perillas, el led, el interruptor, etc) sin que nada tropezara y además intentando mantener el logo y los textos lo más parecidos al original del que partíamos.

Una vez nos mandamos un par de e-mails comunicándonos los calibres y medidas exactas de cada uno de los componentes... ya sabíamos entonces cómo tendríamos que distribuir los mandos. Esto obligó a varios cambios, de manera que los tres controles de potenciómetros en nuestra versión no aparecen alineados como en el original, sino en triángulo. De la misma manera, el interruptor de pie ha sido colocado lo más lejos posible de estos (dentro de lo que permitía nuestra caja), para evitar pisotones que puedan dañarlos.

Para marcar el lugar exacto de cada agujero y no equivocarnos, recomendaría usar un calibardor y una escuadra y hacer bien las comprobaciones. Nuestro esquema puede servirte de ayuda.

Para hacer los agujeros en la caja de aluminio, es recomendable el uso de un taladro vertical y SOLO usar brocas para metal con una velocidad del taladro más bien bajita.

Cuidadín con las virutas (MUY IMPORTANTE: usa gafas de seguridad o unas gafas de sol o de lo que sea, si no tienes de seguridad). Cuidado también con las manos y sus dedos, suelen servir para tocar la guitarra aparte de para hecer este tipo de chapuzas ;-)

Explicado esto, vamos al tema de la pintura, logo, etc...:

• 1ª FASE: lijado.

  La caja retex en cuestión (ya la habrás visto en la foto) es de aluminio inyectado. Para cualquier trabajo de pintura sobre ella conviene lijarla y desengrasarla. Lo ideal sería incluso dar una imprimación de base, pero nosotros no hemos sido tan exigentes.

  Simplemente hemos lijado con una lija fina para metales y hemos desengrasado después con un trapo impregnado en alcohol y finalmente con polvos de talco. Por último con aire del compresor y una brocha seca y limpia hemos quitado el talco completamente. Esto nos garantiza una perfecta y completa adherencia de la pintura, pero no hace falta ser tan minucioso si no quieres. Bastará con una lija fina y limpiar bien el polvo con un trapo seco y limpio.
  
  

• 2ª FASE: pintura plateada.

  Lo ideal, como decía sería dar una imprimacion para metales (hay muchas en el mercado), pero nosotros no hemos sido tan exigentes. Hemos ido a un proceso más rápido.

  Nuestra opción ha sido usar pintura acrílica metalizada de la que se usa para los coches. Al fin y al cabo, ¿no estamos haciendo un "cochecito"? ;-)

  Estas pinturas se dan en dos capas: una es la pintura propiamente dicha y la otra es un barniz-laca de acabado, que tiene la misión de proteger y dar brillo al color de la primera capa. Este procedimiento nos permite, entre una y otra capa, colocar el logo y los textos que quedarán finalmente protegidos por el barniz final a modo de sandwich. Este es el orden:

  pintura base plateada/logo adhesivo y texto transferible/lacado final

  La pintura de coches se vende a granel y en sprays. Yo he usado a granel porque tengo compresor, pero si quieres un acabado sin marcas de brochazos y no tienes compresor, opta por el spray. Tampoco es tan caro. Eso sí: asegúrate que lo compras en un sitio especializado y que es "pintura acrílica para coches". Si se trata de un spray de los corrientes (no acrílico) no te aceptará el lacado acrílico y estropearás el trabajo justo con la guinda final.

  Otras opciones más rápidas y tal vez más resistentes, pueden ser:

  • Pintura para metales tipo "Hammerite", "Martelé", "Oxiron". (Se encuentran todas en ferreterías y se aplican tanto a pistola como a brocha).
  • Pintura de secado al horno de la que se usa para pintar estufas y radiadores. Es muy resistente, pero hay pocos colores disponibles. Tal vez sólo tres o cuatro, dependiendo de la marca.
  • Ninguna de estas pinturas aceptará luego un barniz acrílico, así que tendrías que buscar el adecuado según cada caso. Probablemente un barniz de polurietano o nitrocelulósico podría valer, pero no son del todo transparentes. Amarillean un poco.
  
  
  
• 3ª FASE: logo adhesivo y textos transferibles.

  Los textos que hemos usado son transferibles (letraset o similares), y se pueden encontrar prácticamente en cualquier papelería. Sólo hace falta un poquito de pulso y unas pequeñas marcas a lápiz para colocarlos más o menos derechos y ya está. Si te equivocas y una letra te queda mal puesta...un buen truco es arrancarla con cinta adhesiva y volver a empezar. Los transferibles son relativamente frágiles, pero como van a estar protegidos por el barniz final, pues no hay miedo (en principio) de que se vayan a borrar.

  El Logo BIG MUFF PI es otro tema. Si en vez de hacer dos pedales, nuestra intención hubiera sido hacer diez, directamente habría serigrafiado tanto los textos como el logo, puesto que tengo los medios a mi alcance, pero hacer dos no justificaba tanto despliegue de medios.

  Así es que dibujé el logo en un programa gráfico y lo imprimí. Una vez hecho esto lo llevé a fotocopiar sobre adhesivo transparente en color rojo (tal como el original) y lo pegué sobre la caja ya pintada de plateado.

  ¿Por qué no usé la impresión y ya está?

  Pues porque las impersoras de chorro de tinta son un camelo y su tinta no es permanente. En unos meses de batalla mi logo Big Muff parecería "el hombre invisible". En cambio, el toner de las fotocopiadoras es mucho más permanente y resistente a la luz. Ello es debido a su alto contenido en metales pesados (muy tóxicos también, por cierto).
  
  

• 4ª FASE: lacado:

  Si tienes compresor, recomiento usar el de dos componentes que se vende a granel. Uno de los componentes es el barniz y el otro es el endurecedor. Se mezclan normalmente en proporción de 2-1, pero en el sitio donde lo compres te dirán (puede variar según marcas). Aquí me encontré con un problema inesperado para nuestros pedalitos...

  Tuve que comprar la laca en spray (también la hay y es más sencilla de aplicar) porque en el comercio al que fuí esta vez, a granel no me vendían menos de un litro, y a falta de tener cincuenta pedales que pintar o el capó de mi coche, pues compré un spray.

  La calidad del spray es infinitamente inferior a la del preparado de dos componentes. En dureza, en brillo, en elasticidad, etc...el spray es inferior.

  Creo que antes no lo comenté, pero esto de pintar a spray o pistola hay que hacerlo con ciertas precauciones también:

  • Lugar ventilado o te agarrarás un colocón. Si pintaras así todos los días y sin ventilación puede ser muy perjudicial para los pulmones.
  • Protege la zona contigua a lo que vas a pintar con papel de periódico, por ejemplo. Tu mesa o el piso de tu patio o azotea puede quedar plateado también. Esto puede que no haga gracia a quien viva contigo ;-)
  • Apaga el cigarrito. Estas pinturas son altamente inflamables y más si están en "suspensión" en el aire.
  • Es recomendable usar una mascarilla. Para pintar una cosita tan pequeña, puede bastar con que te pongas un pañuelo a modo de "forajido asalta diligencias", la cuestión es que no respires estos vapores o que lo hagas el menor tiempo posible.
  • Respeta rigurosamente los tiempos de secado del fabricante de la pintura para segundas capas.
  
  
  
• 5ª FASE: antideslizantes.

  Habrás observado que nuestro Big Muff tiene alrededor del interruptor una zona rectangular negra. En el original usaron una pintura negra mate y esto tiene tan sólo un sentido decorativo.

  Yo intenté hacer lo mismo, pero no me gustó el resultado. Queda bien en un "cacharro" grande como es el Big Muff de Electro Harmonix, pero no me gustaba en nuestra pequeña cajita, así que se me ocurrió poner un pedazo de antideslizante y así quedaba con un aspecto más tosco aún si cabe a la par que impide que se te escape el pié al ir a darle un pisotón de los buenos ;-)

  El último detalle fue añadirle una "suela" de goma en la base (la puedes encontrar en cualquier sitio donde reparen calzado. A mí me regalaron el pedazo).

  Es altamente recomendable, ya que si no, la caja de aluminio tiende a deslizarse sobre el suelo y estarás corriendo tras ellas por todo el escenario o por todo el local de ensayo. Para pegarla hay que tener en cuenta dejar libre el lugar donde van los tornillos y lijar bien la base para que un adhesivo de contacto dé por terminado nuestro trabajo.

Creo que aquí terminó mi misión y lo demás ha sido cosa de "cirugía" y del Calambres. Mucha suerte :-)


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