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..y un par de cositas más |
Se trata de sustituir un switch tradicional de tres posiciones de Telecaster por el nuevo switch Fender de 4 posiciones. Este switch permite conservar las tres mismas posiciones "standard" de Tele de toda la vida y en el mismo orden, añadiendo una interesante cuarta posición más:
Esa cuarta posición nos permite obtener bastante más salida y "garra" a la vez que conserva el tono característico de Telecaster.
El proyecto empezó hace varios meses cuando compré el switch de 4 posiciones. Al mismo tiempo encargué un juego de pastillas "Fender Nocaster '51" de la Custom Shop. Pretendía hacer todo a la vez así que, aprovechando la ocasión, encargué a Stewart Macdonald un juego de silletas compensadas para Telecaster con la intención de poner todo a la vez. Sin embargo la cosa se retrasó muchísimo gracias al flojo servicio de distribución que Fender nos brinda actualmente (9 meses tardaron las pastillas en llegarme). Por fin, con todo en casa me decidí a hacer la modificación de mi Natacha y así poder sustituir las aceptables pero algo flojas pastillas GuitarWorldKits que llevaba.
Aquí tenéis unas fotos de la pareja de switches. A la izquierda el estupendo CRL original de tres posiciones a sustituir por el no tan bueno y ligeramente más grande Fender de cuatro posiciones, mucho más suave de actuación pero menos robusto.
El esquema de conexionado es algo diferente pero viene perfectamente explicado en un folleto. Aquí tenéis el esquema que suministra Fender:
Fijáos que hay un misterioso nuevo cable que se llama "Cover". Las pastillas tradicionales de mástil de Telecaster llevan una cubierta (cover) que muchos por error llaman "lipstick". Esa cubierta está unida eléctricamente a la masa del circuito y, por lo tanto, al conector negro de la pastilla del mástil en la misma pastilla:
Pues bien, tenéis que desoldarlo con mucho cuidado y desconectar la unión tal y como está para que os quede de este modo:
Ese nuevo cable es el que en el esquema llaman "To Cover". Ese es el mayor problema que os podéis encontrar, el resto es simplemente seguir el cableado tal y como se representa en el dibujo.
Aquí tenéis un esquema de las cuatro posiciones del conmutador siguiendo la numeración estandar de Fender en que la posición nº1 es la que selecciona la pastilla del puente:
En efecto, el pequeño inconveniente que tiene este diseño es que en la primera posición, cuando seleccionamos sólo la pastilla del puente, la pastilla del mástil no se desconecta del circuito y permanece unida a la salida pero con su contacto de masa "al aire" por lo que actúa como si fuese una antena captadora de ruidos. De este modo notaremos que la primera posición es algo más ruidosa que las otras. Con este circuito es conveniente hacer el apantallado que ya nos contó Rubén Hernández en esta misma web.
Cuando recibí las pastillas aproveché para tomar medidas de resistencia DC y de inductancia. Al igual que pasó con las de GuitarWorldKits, los valores no coincidian con los suministrados por el fabricante, así los valores en Ohmios y Henrios son:
No es el fin de este artículo el hacer publicidad de estas pastillas pero he de decir que la diferencia con respecto a las originales de GWK es muy notable... ¡a mejor!
Como ya dije antes, aproveché el desmontaje de la Telecaster para instalar unas nuevas silletas compensadas. Como ya sabéis, las silletas de latón de toda la vida que, en mi opinión, son las que mejor suenan de todas, tienen el problema de que "quintan" las cuerdas de dos en dos por lo que nunca se puede hacer a la perfección. A pesar de que las silletas que llevaba originalmente mi Telecaster "quintaban" bastante bien, decidí dar el cambio.
El procedimiento de montaje es bien sencillo e idéntico al de las originales, pero teniendo en cuenta las instrucciones adjuntas para poner cada silleta en su sitio. Como es lógico, al cambiar las silletas hay que rehacer el "quintaje" así que puse en marcha un truco que me enseñó hace tiempo mi amigo Luthier el maestro Enrique García. Se trata de empezar atornillando a tope las silletas para alejarlas todo lo posible del mástil de este modo:
Una vez hecho esto se ponen las cuerdas, se afinan y se comienza el "quintaje" desplazando las silletas hacia el mástil. Con esto conseguimos dos cosas:
Y aquí me encontré con un problema pues no conseguí que me "quintasen" bien las silletas de los extremos. Tras muchos intentos me di cuenta de algo que no he visto documentado ni en el panfletillo que viene con las silletas ni en la web de StewMac. Si os fijáis bien en el esquema que viene en el citado panfleto:
Fijáos detenidamente en las silletas de los extremos. No tienen el mismo ángulo. La de la derecha parece más angulada que la de la izquierda. Si lo comparáis con la foto anterior del puente veréis que realmente puse equivocadamente estas dos silletas. En cuanto que me dí cuenta de esto, las intercambié y entonces pude "quintar" casi a la perfección. Las cuerdas 1, 2, 3 y 4 entonaban perfectamente y con las 5 y 6 el "quintaje" era casi perfecto. Es curioso que no hagan referencia a esto en StewMac. Tan sólo una indicación al final de las instrucciones de que si no se consigue el efecto deseado, que se roten las silletas.. pero eso sería demasiado extremo, creo yo.
Mi Natacha respeta las medidas propias de una Tele '52 así que el mástil tiene un radio de 7.25 y eso es algo que hay que respetar muy bien en las cuerdas para que no haya problemas de apagamientos de "bendings". Para ello existen las plantillas de radios que se ponen encima de las cuerdas y estas se suben o bajan hasta que coincidan. StewMac tiene un juego de Radius Gauges que son ideales para esto y que además os podéis construir vosotros mismos fácilmente con una cartulina dura o plástico. Sin embargo el medir el radio por encima de las cuerdas tiene el inconveniente de que metemos en la ecuación al proprio grosor de las cuerdas por lo que lo ideal es medir el radio por debajo de estas, no por encima. Si bien también os podéis hacer unas plantillas que quepan por debajo, Stewmac vende unas ya hechas, las Understring Radius Gauges que son perfectas y comodísimas de usar:
Estas plantillas vienen en un juego de 8 (7.25", 9.5", 10", 12", 14", 15", 16" y 20"). Hace tiempo que compré un juego de estos y la verdad es que vienen muy bien para estos casos. El método de uso es sencillo y se aprecia en la siguiente foto. Lo más importante es fijar la 1ª y la 6ª a la altura que deseemos y subir o bajar sólo el resto de las cuerdas. La manera de saber si están bien es mirando al trasluz y vigilando los hilos de luz que veamos. Así subiremos o bajaremos las cuerdas hasta que queden todas bien.
Ya que estamos haciendo un ajuste bastante completo de una Telecaster tipo "vintage" os cuento un truquillo de mi cosecha para ajustar el alma en los mástiles con tuerca al lado de la pastilla de ritmos. Mi telecaster tiene la típica tuerca con "cruz" y el "canalillo" por donde meter un destornillador para evitar en la medida de lo posible el tener que desmontar el mástil. Este método tiene un par de problemas:
Para evitar estos problemas me hice el siguiente "invento":
Se trata de recortar una de esas puntas intercambiables de destornillador que son tan comunes. Esas que tienen una parte que es destornillador plano de tamaño adecuado para la "cruz" y la otra es exagonal. Hay que recortarla a medida para que quepa fácilmente en el "canalillo". Son de un acero muy duro por lo que deberéis cortarla con una Dremel o algo parecido. Para girarla usaremos una simple llave fija que nos permitirá hacer giros pequeños. Es muy fácil, mirad:
Enrique García me comenta varias cosas del artículo. En primer lugar me dice que él utiliza desde hace más de 30 años otro método artesano para apretar el tornillo del alma en las Telecasters: un destornillador de estrella Philips mediano y doblado en ángulo recto en la punta de modo que quepa en el "canalillo". Una solución aún más sencilla e igual de efectiva que la que acabo de proponer.
También me comenta que, claro, sólo vale para las Teles pues en las Stratos y similares, al no tener "canalillo", hay que aflojar un poco las cuerdas y los tornillos de fijación del mástil al cuerpo de modo que se pueda mover un poco el mástil para acceder a la "cruz". Sin embargo, hoy en dia y cuando se trata de guitarras "veteranas" prefiere desarmar por completo los mástiles, montarlo entre dos "gatos" y así corregirle la curva antes de apretar el tornillo pues no se fia de esas almas que tienen tantos años. Me dice que ha visto muchas almas rotas por el exceso de fuerza que requiere esa operación si se hace mientras las cuerdas están puestas... y mucho peor aún en los bajos.
Además me puntualiza que también utiliza un método análogo al de las silletas, es decir, aprieta el alma un poco en exceso para luego poner las cuerdas e ir corrigiendo mientras se afloja el alma. Así es más sencillo y sobre todo más controlable. En las acústicas baratas siempre usa ese método.
Eso es todo, espero que mis experiencias y, sobre todo, los sabios consejos de Enrique García os sirvan de algo si es que alguna vez os decidís por estas modificaciones y ajustes.
Para saber más: Switch de 4 posiciones en Telecaster en el foro de guitarrista.com
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